開了28年的北京“排隊王”關店，都是內斗惹的禍？

作者：紅餐網 邱泓

近日，日昌餐館地安門店被曝關店。這家開了28年、門前也曾日日排起長隊的京城港式茶餐廳"鼻祖"，最終沒能撐過2026年的上半年。

承載了一代人青春記憶的老牌餐廳，怎么就走到了這一步？

京城茶餐廳頂流，僅剩4家在營門店

近日，有網友發布視頻顯示，日昌餐館地安門店玻璃門上貼了一張"商鋪出售"。據北京商報報道，多家在營門店工作人員在電話中證實了地安門店不再營業的消息，"之前的老板不干了，不會再開了"。

大眾點評顯示，目前北京仍在營業的日昌餐館僅剩4家——六里橋和諧廣場店、凱德茂大峽谷店、王府井奧萊UP TOWN店及日昌四季·茶餐廳。據北京商報梳理，此前日昌餐館歇業關閉的門店已多達數十家，目前營業的4家門店除日昌四季外，其余3家均為加盟店，與地安門店并非同一運營主體。

△圖片來源：小紅書截圖

作為公認的京城港式茶餐廳鼻祖，日昌餐館經過近30年的浮浮沉沉，如今的衰落速度令人唏噓。

1998年，香港籍廚師曾昭日在北京東單一間不足40平方米的小店創辦了第一家日昌餐館，主要售賣奶茶、鴛鴦、多士和干炒牛河等港式簡餐。彼時的他是一名從香港來到北京打拼了十余年的西餐廚師，日昌餐館的客群主要是附近在東方廣場施工的香港籍技師和工人師傅。

因為口味地道、價格親民，同時又是北京最早的一批港式茶餐廳之一，日昌餐館帶動了那個年代港式茶餐廳在北方的興起。二十余年間，它積累了極高的本地認知度，巔峰期是京城當之無愧的排隊頂流。2000年前后，地安門店開業并被設為總店，成為一代北京人心中的港味圖騰。

遺憾的是，這些優勢，沒能讓日昌餐館在市場上筑起足夠深的護城河，導致其一步步走到了今天的狀態。

據悉，日昌餐館創始團隊早已退出經營一線，現存門店與原始創始團隊脫離關聯，日昌的一部分老員工、資深廚師仍零散分布在各個門店中。眼下在營的4家門店，實則是經營者與日昌創始團隊私交深厚，出于對老牌餐飲情懷的惋惜與不舍，選擇維持運營。

內斗，是拖垮"港味老字號"頭號兇手？

社交平臺上，網友對日昌餐館的評價除了惋惜其閉店，還有一部分聲音表示"味道真的遠遠不如前幾年了""菜品從裝盤到味道都略顯隨意"。

而導致這些現象的重要原因，和管理團隊"內斗"脫不開關系。

2024年，日昌餐館內部分化為兩大運營陣營，一方主攻加盟授權，一方則堅守自營。雙方圍繞商標歸屬和經營主導權展開拉鋸，矛盾自此浮出水面。雙方輪番通過官方公眾號發布公告，隔空對峙、互相"正名"。

△圖片來源："日昌餐館茶餐廳"公眾號

公告中，其中一方直指相關人員盜用品牌官方公眾號、惡意舉報賬號，在未經授權的情況下，于2024年4月私自盜用公章轉讓品牌商標權屬，己方持有"日昌"商標合法權益，已向國家商標局申請追回商標，并啟動相關法律程序。

而另一運營方也隨即發布維權聲明，主張自身才是日昌商標及品牌運營的合法權利人，指責第三方擅自使用品牌、違規開展加盟授權。

在這場拉鋸戰中，商標權的歸屬成了雙方最大的死結，品牌形象、顧客口碑也淪為了犧牲品，或最終導致了門店接連關停、品牌走向分裂。

港式茶餐廳正在"大撤離"

除了品牌自身的原因，市場環境變化也是導致日昌餐館式微的重要因素。

把視線從北京放大至全國會發現，在過去兩三年間，曾經風光無限的港式茶餐廳，正在集體經歷一場"大退潮"。而這場退潮最直接的表現，是一批知名港式餐飲品牌，慢慢從一線城市的版圖上消失。

比如曾紅極一時的太興餐廳，從2019年的58家內地門店，到如今在大眾點評上僅能搜索出4家還在營業中（深圳3家、惠州1家）。還有承載了眾多時代記憶的大家樂在內地的業務也面臨挑戰，紅餐網記者觀察到，今年上半年廣州、惠州等華南門店在陸續關閉，其財報也指出集團正"持續優化門店組合，關閉表現未如理想的門店"，昔日積極擴張的態勢已成過去。

△圖片來源：紅餐網攝

港式茶餐廳的集體困境，背后至少有三重推力在同時作用。

一是大店重資產，成本高企。不少港式茶餐廳堅持大店模式、現做現賣，對租金、人工、食材成本極為敏感。例如太興餐廳，開店選址聚焦在商圈大店，其業績公告曾指出受成本與客流雙重沖擊，業績大幅下滑、多城門店陸續閉店撤退。消費降級下，利潤空間被嚴重擠壓，而大店的靈活性遠不如小店。

二是產品同質化，創新乏力。西多士、菠蘿包多年不變，"小熊奶茶""黯然銷魂飯"千篇一律。品牌換血能力跟不上，致使年輕人轉身投奔新式茶飲和本土創意餐飲。

三是產品和服務價值感總體不高。紅餐產業研究院"2025年餐飲消費大調查"顯示，有超三成的消費者在選擇餐廳時關注價格和折扣問題。在此背景下，茶餐廳門店普遍為50-80元的人均消費，對比以米飯簡餐、粉面、包點為主的餐品來看，就顯得性價比不高。加之，很多茶餐廳的服務水平也相對樸實，并不能給消費者很高的價值感。

日昌餐館不是第一個被卷進關店浪潮中的港式茶餐廳，恐怕也不是最后一個。

這場茶餐廳大退潮已經持續了兩三年，且眼下也尚未看到明確的拐點。當"港式"這張地域文化牌不再足夠獨特，茶餐廳們還能靠什么留在牌桌上？市場正等待一個答案。