膽小慎入！揭秘維多利亞時期的暗黑珠寶：人牙首飾、蜂鳥頭珠寶！

珠寶匠第1615篇原創

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J先生說：
提起維多利亞時代，世人的第一印象，往往是日不落帝國的盛世榮光。
彼時的英國率先完成工業革命，殖民版圖覆蓋全球五分之一的陸地，鼎盛的國力讓“日不落”的光芒灑遍世界大半角落。
盛世孕育新潮，繁華催生百態。這個傳奇的時代，不僅誕生了精致優雅的經典珠寶，更風靡過一批顛覆當代審美、堪稱“獵奇天花板”的鳥獸昆蟲標本首飾。

牙齒首飾

如果用一個詞形容維多利亞時期的珠寶審美，那一定是百無禁忌。

在各色寶石、金銀工藝之外，當時的珠寶匠人還解鎖了無數匪夷所思的創作素材，誕生了一大批風格詭異的特色首飾。

既有主打情感寄托的小眾配飾（Sentimental jewellery）：以人類發絲、真人牙齒打造的發絲珠寶、牙齒珠寶，承載著思念與羈絆；

發絲首飾

牙齒珠寶

也有靈動新奇的仿生設計（novelty jewellery）：會顫動的蜻蜓、振翅的蒼蠅，呆萌的青蛙、冷冽的蜥蜴，甚至食物、樂器等生活化元素，都是當時炙手可熱的珠寶題材。

而其中最顛覆認知、最具時代烙印的，當屬以剝制術制成的動物標本珠寶（taxidermy jewellery）。蟲子、蜂鳥頭、雄鹿齒牙、猛虎利爪……只有你想不到的，沒有當時的珠寶匠人做不出來的。

以上這些在我們之前的文章中都有提及，感興趣的可以往前翻翻~

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從《青蛙王子》到蒂芙尼、梵克雅寶，它是珠寶界混得最久的“兩棲網紅”，不服來辯！

用昆蟲做首飾、做衣服、做手表，還做出了日本國寶？）

這些看似讓人頭皮發麻的標本珠寶，并非恐怖小說和電影里的橋段，而是維多利亞時代最時髦的日常。

《弗蘭肯斯坦》劇照，佩戴玻璃圣甲蟲首飾

至于它們為何會風靡一時，我們還得把時鐘撥回那個獨特的時代，置身于歷史的浪潮中一探究竟。

蒸汽時代的自然主義狂熱

維多利亞時代（1837-1901）是人類近代史上變革最劇烈的時期之一。英國率先完成工業革命，建成了版圖橫跨全球五分之一陸地的殖民帝國。這場前所未有的變革徹底重塑了英國的社會格局、生活方式與大眾審美：

1. 工業化焦慮：困于城市的人類，把自然做成了隨身飾品

工業革命的飛速推進，讓英國完成了華麗蛻變，卻也帶來了前所未有的社會陣痛。大量農民被迫離開世代居住的鄉村，涌入工業化城市謀生。1851年，倫敦人口突破236萬，成為人類歷史上第一座現代意義上的工業化超級大都市，這里空前的繁華，卻也十分冰冷壓抑。

詳情可見珠寶匠官網-學院-維多利亞時期

轟鳴的機器、污濁的空氣、擁擠的街巷與密不透風的住宅，取代了青山綠水、鳥鳴蟲吟。城市中產階級徹底告別了田園生活，與自然徹底割裂，內心滋生出強烈的缺失感與焦慮感。

1851年倫敦街頭：馬車、行人混雜，建筑密集，煙塵彌漫。

這種對自然的極致渴望，催生了一種近乎偏執的自然主義狂熱。無法奔赴荒野的都市人，選擇將大自然“微縮打包”，搬進日常生活、戴在身上。一時間，各類動物標本擺件、羽毛拼接的藝術陳設，成為英倫中產家庭的標配軟裝。

1859年，達爾文《物種起源》問世，進化論思潮席卷整個英國社會，讓博物學從冷門知識變成全民熱潮，更成為維多利亞中產女性專屬的“客廳高雅藝術”。彼時，學習動物剝制、制作標本，是上流女性必備的消遣技能，更是彰顯學識、品味與修養的方式。

根據1891年倫敦人口普查，僅在英格蘭首都就有369名剝制師。這大約相當于每15,000個倫敦人中就有一個剝制師。

在這樣的社會氛圍下，將真實的自然生靈遺存制作成珠寶佩戴，不再是詭異之舉，而是中產階層展示博學素養、財富實力與科學認知的“無聲名片”，是他們擁抱自然、消解工業化焦慮的獨特方式。

2. 帝國擴張：殖民紅利，讓萬物皆可成首飾

如果說工業化焦慮催生了標本珠寶的需求，那日不落帝國的殖民擴張，就為這場潮流提供了源源不斷的素材支撐。

依托遍布全球的殖民網絡與海上貿易航線，倫敦成為19世紀的世界貿易核心。美洲的蜂鳥、南亞的吉丁蟲、非洲的象牙、印度的虎爪……世界各地的珍稀動植物資源，通過商船源源不斷涌入英國，為標本珠寶的風靡與創作提供了無盡的素材。

虎爪吊墜

對英國貴族與精英階層而言，這些跨越山海的異國生靈，從來不止是好看的自然標本，更是大英帝國征服世界、掌控全球資源的戰利品，是帝國權力的具象化勛章。

于是，用防腐處理的珍稀動物搭配金銀鑲嵌工藝制成首飾，被賦予了全新的時代意義：佩戴者將“野蠻的異域自然”馴服、雕琢、穿戴，既是時尚穿搭，更是對帝國霸權、殖民實力的無聲炫耀。

3. 皇室引領：生死情感，賦予標本珠寶溫度與風尚

任何時代的頂級時尚，永遠由皇室定義。維多利亞時期珠寶的盛行，離不開維多利亞女王與阿爾伯特親王的親身引領，皇室的情感審美，直接塑造了整個時代的珠寶潮流。

維多利亞女王與阿爾伯特親王的深情，是維多利亞時代最廣為流傳的浪漫符號。阿爾伯特親王極具珠寶設計天賦，更是皇家珠寶潮流的締造者。

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1840年，他為女王打造一枚蛇形祖母綠訂婚戒指，以蛇“首尾相銜、循環往復”的形態象征永恒愛意，瞬間引爆全民蛇形珠寶熱潮，成為維多利亞早期標志性首飾風格。

1847年，他又再度創新，用長女的第一顆乳牙制成薊花胸針，以乳牙為種莢、黃金琺瑯為葉片，工藝精巧、寓意溫情，成為皇室紀念珠寶中的經典之作。

薊花胸針

同時，阿爾伯特親王作為德國文化的使者，還將狩獵紀念珠寶（Hunting Jewelry）文化引入英國：在19世紀的德國巴伐利亞及阿爾卑斯地區，獵人們習慣將雄鹿的犬齒（德語 Hirschgrandln）鑲嵌在銀質器具上，或者作為護身符掛在傳統服飾的裝飾鏈上，以期在未來的狩獵中獲得好運。

維多利亞時期古董鹿齒吊墜

1861年，阿爾伯特親王驟然離世，悲痛的女王開啟了長達40年的獨居守喪生活，將私人哀思演化成全國通行的公共禮儀與時尚規則。哀悼珠寶（Mourning Jewellery）的盛行也讓標本、骸骨類首飾，成為承載思念、致敬生死的情感載體，進一步助推了標本珠寶的全民風靡。

二、暗黑驚悚，戴在身上的標本

1. 昆蟲珠寶：自帶光澤，從死蟲到頂級社交配飾

昆蟲是維多利亞人最偏愛、最普及的標本珠寶素材，其中又以南亞進口的吉丁蟲最負盛名。吉丁蟲的鞘翅由多層幾丁質構成，依靠薄膜干涉呈現出堪比名貴彩寶的金屬光澤，且質地堅硬、永不褪色，是天然的頂級珠寶素材。

這套“吉丁蟲翅鑲嵌工藝”源自16世紀印度莫臥兒王朝，經由東印度公司傳入英國后，迅速風靡上流社會。工匠會將吉丁蟲鞘翅取下，縫制于禮服之上，或串制成項鏈、耳墜、胸針。在昏暗的燭光舞廳中，蟲翅隨燈光搖曳閃爍，營造出極致虛幻的奢華氛圍感。

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除此外，來自南美巴西的奧古斯特象鼻蟲與龜甲葉甲蟲同樣是時下最流行的珠寶材質。

象鼻蟲首飾套裝

龜甲葉甲蟲項鏈

更顛覆現代認知的是，19世紀的英倫社交圈，還盛行過活體昆蟲珠寶的極致怪誕潮流。貴族女性用纖細的金鏈拴住活吉丁蟲、螢火蟲，固定在胸前或發髻間，任由小蟲在肌膚上爬行、閃爍微光，以此博取關注。

當時的英倫名媛莉莉·蘭特里更是帶火了死蝴蝶禮服風潮。據她自傳記載，早年她曾身著綴滿干制蝴蝶的禮服出席皇家舞會，驚艷全場。后續威爾士親王在舞廳地板上撿到散落的蝴蝶殘片，這則逸聞迅速傳遍社交圈，引得無數貴族女性爭相效仿。

雖然沒有照片流傳下來，但足以見得在當時的英國，關于穿戴昆蟲制成的首飾服裝的風潮盛行，甚至引發社會上對此大規模的討論。

2. 鳥類標本珠寶：被捧上神壇的“飛行寶石”

在所有標本珠寶中，蜂鳥珠寶是最具代表性、最火爆的頂流品類。蜂鳥原生于美洲，對歐洲人而言稀缺又珍貴，其羽毛自帶流光溢彩的金屬質感，輕盈靈動，被世人譽為“飛行的寶石”。

1851年倫敦萬國博覽會，成為蜂鳥珠寶爆火的關鍵轉折點。鳥類學家約翰·古爾德舉辦了轟動全英的蜂鳥標本特展，24個展柜陳列1500只形態各異的蜂鳥標本，吸引7.5萬人次觀展，維多利亞女王、達爾文、狄更斯等名人悉數到場。狄更斯更是專門發文盛贊蜂鳥的靈動姿態，這場展覽直接引爆了全民蜂鳥審美狂熱。

倫敦知名金匠哈里·埃馬紐埃爾精準捕捉商機，于1865年拿下蜂鳥頭珠寶工藝專利，將這項工藝推向規范化、精致化。

其制作工藝極為繁復精細：匠人先完整剝離蜂鳥頭部表皮，涂抹砒霜皂防腐定型，再用金屬絲、棉絮重塑頭部形態，鑲嵌仿真玻璃假眼，微調羽毛排布，待完全干燥定型后，固定在黃金底座之上，鍍金修飾鳥喙。

成品佩戴時會隨人體動作輕輕搖曳，燭光下流光輾轉，仿佛一只生靈活現的鳥兒（但考慮到只有頭部，應該還是很驚悚的）。

19世紀后期，英國鐵路運輸普及、百貨商店興起，原本專屬貴族圈層的標本珠寶，快速下沉至大眾市場，引發瘋狂的“羽毛狂熱”。女帽商開始大量使用完整的蜂鳥、白鷺和極樂鳥尸體裝飾女帽，這類沾滿鮮血的配飾，也被后人稱作“殺戮女帽”（Murderous Millinery）。

這場審美狂歡最終演變成災難性的生態浩劫。1870至1920年間，全球每年被獵殺的野生鳥類據估計高達2億只。這場持續半個世紀的無節制屠殺，直接導致多個珍稀鳥類瀕臨滅絕。

在佛羅里達州，羽毛獵人的瘋狂捕殺曾導致當地95%的濱鳥種群消亡；大沼澤地國家公園的涉禽數量銳減了約90%。在英國本土，鳳頭鸊鷉因其漂亮的繁殖羽被大量獵殺，一度瀕臨滅絕，全國僅剩42對繁殖個體。代價之慘烈，令人觸目驚心。

3. 獸骨獸爪珠寶：狩獵勛章與帝國權力的象征

如果說昆蟲、鳥類珠寶是女性的專屬時尚，那獸骨、獸爪珠寶，就是維多利亞男性彰顯氣魄的頂級配飾，象征著勇氣、力量與征服欲，由阿爾伯特親王帶入英國主流審美。

親王熱衷于狩獵文化，常將自己獵殺的野獸骸骨制成珠寶贈予女王。1860年，他為女王打造了一條奢華雄鹿犬齒項鏈，由44顆雄鹿犬齒串聯而成，搭扣刻有“皆由阿爾伯特射殺”，霸氣十足，成為狩獵珠寶的經典之作。

除此之外，成對的野豬獠牙經金屬封邊拼接后，同樣是實力與勇氣的證明，風靡貴族圈層。

英屬印度殖民時期，虎爪珠寶成為軍官與貴族的身份標配。遠赴印度開展狩獵活動，是英國軍官證明男性氣概、彰顯殖民地位的專屬儀式。他們獵殺孟加拉虎后，將虎爪帶回英國，以黃金包鑲爪身，有的還會點綴寶石，制成吊墜、胸針與手鏈，成為頂級的殖民戰利品首飾。

而蘇格蘭高地的地域文化，催生了獨有的松雞/雷鳥腳胸針。松雞是蘇格蘭荒原靈動、勇猛的象征，民間認為佩戴松雞腳飾品能祈福納祥。匠人將完整松雞腳防腐干燥處理，保留羽毛皮膚與完整趾甲，斷口處用純銀包裹，鑲嵌寶石多以托帕石、水晶為主，可作蘇格蘭裙固定針、披風胸針等，是地域特色與狩獵文化結合的典范。

三、狂熱落幕：標本珠寶的消亡與時代反思

任何極致癲狂的潮流，終將迎來反噬與終結。維多利亞標本珠寶的全民狂歡，以極致的審美獵奇為開端，以慘烈的生態災難為代價，最終在時代浪潮中徹底落幕。

無節制的野生動物獵殺、生態資源掠奪，引發了知識分子、人道主義者與女性群體的強烈抗議，最終徹底終結了這場延續數十年的標本珠寶狂熱。

最核心的轉折點是法律禁令的落地。經過多年社會抗爭，美國于1918年出臺《候鳥協定法案》，英國1921年頒布《羽毛進口禁令法案》，從法律層面徹底切斷了跨國鳥類標本、珍稀羽毛的貿易供應鏈，從而剝離了這類首飾量產流通的土壤，使其徹底退出時尚主流舞臺。”

回望百年過往，維多利亞標本珠寶，從來不是單純的復古獵奇首飾，而是19世紀英國社會轉型矛盾的物質結晶。

它承載著工業化時代人類對自然的渴望與偏執，鐫刻著日不落帝國的殖民霸權與掠奪印記，寄托著人們對生死、情感、親情的極致執念，也見證了人類為虛榮付出的慘烈生態代價。

如今，這些塵封百年的標本珠寶靜靜陳列在各大博物館的玻璃柜中。世人凝視它們時，總會生出復雜的情緒：驚嘆于精工細作的極致美學，惋惜于無數生靈的無辜隕落，更深刻反思著人類與自然、消費與生命、征服與共生的永恒命題。

這場荒誕又華麗的百年審美狂歡，最終化作一面清醒的鏡子，映照出人類文明發展路上的掙扎與成長，也時刻提醒著世人：真正的高級審美，從不是掠奪生命、掌控自然，而是與萬物共生、與世間溫柔相擁。

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