明月映潭水 一鍋煮春秋——湘潭映月潭·非遺水魚的傳承與創新

全媒體記者 王希臺

湘潭，湘江穿城而過。水鄉多鱉，當地人世代管甲魚叫“水魚”——一個名字，便叫出了水的溫潤、魚的靈動。

“六月六，水魚燉羊肉。”這句俚語在湘潭城里傳了上百年。用湘潭話念，“六”與“肉”都是入聲字，沉甸甸的音節砸在舌根上，像極了這道菜的分量。

2026年春夏之交，湘潭縣易俗河鎮映月潭·非遺水魚館。72歲的孫紹根與42歲的女兒孫貝莎坐在茶臺前，講起水魚，父女倆兩眼放光。那道從孫家祖輩傳下來的水魚燉羊肉，不僅有了傳承，還創出了新的傳奇。

孫貝莎與父親聊的最多的還是關于“鱉”的話題。（記者 李新輝攝）

四代人的一口鍋

故事要從上個世紀說起。

那時，孫氏家族人丁興旺，在湘潭經營米業和藥業，是地方上的名門望族。孫紹根的祖父孫澤民有一個雅好——鉆研廚藝。旁人家做水魚燉羊肉，取現成的辣椒醬入菜，孫澤民偏不。他自己調制秘制辣醬，又把羊肉初加工的工序細細改良，一遍遍試，一遍遍改。

出鍋那一刻，滿屋奇香。水魚燉羊肉顏色清艷，羊肉連皮帶肉入口消融，水魚裙邊軟糯Q彈。兩種天差地別的食材，在湯里相互浸潤、相互滲透，吃得人分不清哪里是魚、哪里是羊。一個“鮮”字，被孫澤民燉到了極致。

每逢六月六，街坊鄰里聞香駐足，孫家水魚的名聲就這樣傳遍了湘潭城。

真正的接力發生在1995年。那年，孫紹根從父親孫加伏手中接過這門手藝，讓“映月潭”開了門。店名得來不易，湘潭日報社兩位記者反復琢磨三天，終于取出“映月潭”3個字。孫紹根滿心歡喜，之后便注冊了商標。

孫紹根說：“沿海有海鮮，揚州有炒飯，北京有烤鴨，蘭州有拉面，沙縣有小吃。湘潭有什么？”

他覺得，湘潭也該有一道叫得響的菜。

“一魚三吃”滿城鮮

1995年，映月潭·水魚館開門迎客。孫澤民傳下的水魚燉羊肉是鎮店之寶，但孫紹根不滿足于此。他帶著后廚不斷摸索，漸漸研發出新吃法。2002年，“水魚三吃”正式定型——鱉雜粉絲、殼燉土雞、清蒸水魚，一魚三味，各盡其妙。

湘潭餐飲界猶如經歷了一場小地震，同行紛紛趕來品嘗取經。

那時店里不過18張桌子，中午翻臺翻到不能再翻，還得推掉一批等著上門的客人。孫紹根用四個字形容那幾年——“累得不得了”。火爆持續了十余年，生意最旺時每個星期要去銀行存一次錢。遇上六月六，更是“想吃都吃不到”，店里常常忙到深夜，一天能賣出250公斤水魚。

映月潭成了湘潭人請客最有面子的地方。能在映月潭吃一次水魚燉羊肉，是多少湘潭人心里暗暗惦記的事。

熟悉孫紹根的人都知道，他愛酒、喜酒，卻從不陪客人喝酒。他說：“心思若用在迎合酒局上，就沒有余力琢磨菜品，也就不會有映月潭的今天。”

這道菜之所以能在湘潭扎下根，不止因為味道。湘潭地方文化研究會會長劉安定考證，“六月六，水魚燉羊肉”的習俗有史可稽。《嘉慶湘潭縣志》明確記載：“鱉，陸生水處，夏出冬藏，俗以天貺日食之，能已疾。”舊時湘潭有“藥都”之稱，水魚被視為名貴食材，席上有鱉，便是最高規格的禮遇。

一道菜里，燉著這座城的習俗、講究和人情。

黑夜里找尋那束光

孫紹根夫妻倆齊心經營18年，映月潭從瀟湘大地香到五湖四海，成了湘潭餐飲一張響當當的名片。

都說打江山容易守江山難，第四代傳承人孫貝莎說，只有經歷過的人才懂這句話的分量。

孫貝莎2009年從福建師范大學中文系碩士畢業，曾在廈門有一份高薪工作。2011年她辭職回鄉幫父親打理老店，2013年正式接手。

接手時映月潭已是湘潭名店，客人慕名而來。她享受了父母搭建的閃亮舞臺，但接下來的戲要自己唱。

唱得好不好，決定了往后的生意。“很難。”她說。

擺在她面前的是兩道坎：剛出校門不久，社會閱歷不夠，心智尚未成熟；時代在劇變——相關規定出臺，商務宴請退潮，水魚這類高消費餐飲首當其沖。緊接著3年疫情，全球經濟下行，品牌一個接一個倒閉。

最難走的就是那3年。

恰好那時她把老店交給弟弟，自己去易俗河鎮開新店。全店被迫閉店，入不敷出的賬單壓得她第一次開口問母親：家里還有多少存款？她不知道這樣的日子還要持續多久。

孫貝莎形容剛接手時迷茫的自己:“走在漆黑的夜里，前方看不到一丁點光。”

“找光”成了她唯一的方向。她去上海參加領導力培訓，去清華大學餐飲總裁班結識全國各地的優秀餐飲人。學習，讓她找到了那束光。

每到關鍵時刻，父親那句“常以壞事為好事，總把危機當商機”，成了她的精神脊梁。

危機中找生機

孫貝莎開始給老店注入新東西。

她打出“二十年，我們只做一件事”的口號，把祖傳的水魚烹飪技法成功申報湘潭市級非物質文化遺產，映月潭同時獲評“湖南老字號”。她溯源食材、公開來源，壓縮成本、降低菜價的同時，不斷提升環境、服務和菜品品質，讓映月潭從商務宴請慢慢轉型成老百姓也進得來的品牌老字號。

新店步入正軌后，她學著拍視頻、做引流，經營美團、抖音、小紅書、高德、大眾點評上每一個映月潭的線上形象。同時，開發出堂焗鰻魚、枯爆肥腸、百年雪水臭干子這些與水魚媲美的特色菜，讓客人不吃水魚也覺得“不虛此行”。

一路走來，孫貝莎慢慢褪去青澀，映月潭也脫胎換骨。如今，一碗“水魚燉羊肉”早已飛入尋常百姓家，人均八九十元的消費，是普通百姓一年里幾個重要日子“最幸福的味道”，是宴請外地客人最拿得出手的地方菜代表。

江河萬古流，一味可千秋。百年前孫家調制的那鍋湯，今天仍在沸騰。它燉著湘江的水，燉著藥都的魂，更燉著一座城市對待時間、對待傳承的態度。

這鍋湯，映的是明月，煮的是春秋，守的是人心。