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人到中年,最怕的就是夜深人靜時,腦子里突然冒出兒時的畫面。
對于在老淮陰城根下長大的70后來說,記憶的閥門一旦打開,最先涌出來的,總是大閘口那帶著水腥氣的風。那風從里運河上來,穿過清江大閘六百年的石壁,繞過國師塔的塔尖,一路跌跌撞撞,最后吹進那些狹窄幽深的老街老巷。
在那個年代,大閘口不是一個景點,而是我們生活的全部。那時的里運河還沒現在這般“干凈”得像個盆景,它是活的,鬧騰的。河面上穿梭著駁船,嗚嗚的汽笛聲能傳出好幾里地;碼頭邊的青石板上,總有人蹲在那里淘米洗菜,棒槌聲此起彼伏。對于我們這群70后的孩子來說,大閘口旁的老街老巷,就是我們的全世界。今天,我不想細數所有的地名,只想挑兩條刻在骨子里的老街巷,來安放一下這份中年的惆悵。
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那時的花街,可不是現在這修繕一新的網紅打卡地。它很長,長到能裝下我們整個童年。
記憶里的花街,印象最深的不是花,而是那遮天蔽日的梧桐樹。那些樹怕是有些年頭了,樹冠交織在一起,把整條街都罩在斑駁的綠蔭下。街兩旁的房子是木頭的,二樓的小木窗推開,能聞到一種老宅子特有的、混合著桐油和潮氣的味道。
上世紀八九十年代的花街,是最具煙火氣的。臨街的鋪面一家挨著一家,賣的是針頭線腦、油鹽醬醋。最讓我們這些小孩走不動道的,是那家炸“油端子”的小攤。蘿卜絲餡兒的,擱在鐵篦子里下油鍋一炸,滋啦一聲響,香味能飄滿整條街。那時候兜里揣著兩毛錢,站在油鍋前等,看著那一個個金黃的小餅被撈起來,那種期待感,比現在吃任何山珍海味都來得真切。
那時候的花街,也是“閑適”的。夏天的午后,街坊鄰里都搬出竹椅、涼床,在街邊搖著蒲扇納涼。收音機里放著淮劇,老爺子們就著茶下棋,老太太們手里拿著毛線活,嘴里張家長李家短。我們小孩子聽不懂戲,就在那光滑的石板路上滾鐵環、拍畫片。那時的巷子很窄,但人情很寬。誰家燒了好菜,必定要給隔壁端一碗;誰家大人不在家,孩子肯定被鄰居叫去吃飯。
如今再去花街,它變短了,也變靚了,有了“文旅”的標簽,有了《北上》的劇照打卡點。梧桐樹還在,但樹下的人卻換了模樣。走在整潔的街道上,雖然還能依稀辨認出當年的輪廓,但那種深入骨髓的市井喧囂,終究是遠了。對于我們這些70后來說,花街不僅僅是一條街,它是我們年少時偷吃零食的“秘密基地”,是夏日傍晚聽大人講故事的“露天劇場”。
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如果說花街是鮮活的日常,那緊鄰的東大街,則是老淮陰曾經的“商貿心臟”,而與其交錯的空心街,藏著這座城市最樸素的哲學。
在80年代,東大街是老淮陰最繁華的地方。那時候的繁華,不是現在的車水馬龍,而是“人擠人”的摩肩接踵。街上有東風商場、有新華書店,還有那些讓我們眼睛發亮的文具店和雜貨鋪。記得小時候過年,爸媽一定會帶我們來東大街買新衣服。牽著大人的手,在人群里擠來擠去,看著柜臺里琳瑯滿目的商品,那種興奮勁,至今難忘。
而在東大街的深處,藏著一條名叫“空心街”的小巷。說是街,其實更像是一條窄巷,只有兩米來寬,五十米長。
小時候不懂為什么叫“空心街”,只覺得這名字好奇怪。后來聽老人們說,因為這里地勢低洼,雨天容易積水,所以古人修路時,把路面架空了,下面走水,上面走人,是“上實下空”的智慧。長大后,我越來越喜歡這個名字。它不僅是一種建筑構造,更像是一種人生隱喻——腳踩著踏實的大地,心卻要像那中空的下水道一樣,保持通透和謙遜。
那時候的空心街很安靜,兩旁是老舊的民居,斑駁的墻壁上長著青苔,墻根下偶爾會冒出幾株野草。走在這樣的巷子里,腳步聲都會不自覺地放輕。陽光從頭頂的老虎窗灑下來,在石板路上畫出光與影的分界線。這是和東大街截然不同的兩種節奏:街外是喧鬧的商潮,巷內是寧靜的流年。這種一動一靜的交織,構成了老淮陰最真實的生活底色。
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如今,我們都已是知天命的70后。為了生活,我們在鋼筋水泥的城市里奔波,在酒桌和格子間里消耗著光陰。
偶爾累了,倦了,總想回到大閘口走一走。可是,當我們站在清江浦樓前,看著燈火輝煌的游船畫舫,看著修葺一新的國師塔,心里總有一種說不清道不明的滋味。大閘口確實變美了,變好了,可我們的鄉愁,似乎找不到了安放的地方。
再也聽不到清晨那“哐當哐當”的鐵皮桶撞擊井沿的聲音,那口記載著無數傳說的娃娃井,如今藏在深閨,井欄上的繩痕雖在,卻沒了打水的人;再也聞不到醬園店那濃郁的醬香,取而代之的是各種奶茶和咖啡的味道。
但我想,有些東西是變不了的。里運河的水還在流,清江大閘的石頭還在那里守著。我們這代人的記憶,就像空心街下那永遠流淌的水,雖然看不見,卻從未干涸。
我們的根,就扎在那一條條老街老巷的磚縫里。人到中年,回望大閘口,我們懷念的不只是那條街、那口井,更是那個在街巷里瘋跑、不知愁滋味的少年,是那個鄰里一家親、有情有義的人間煙火。
大閘口的晚風,依然溫柔。它吹過六百年的大閘,吹過70后中年記憶的額頭,雖然吹不回從前,卻能吹散心底的塵埃,讓我們在負重前行的路上,記得自己從何處來。
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