歐洲精英的西班牙浪人計劃：圣地亞哥之路

本文刪減版《圣地亞哥的北方之路：西班牙朝圣》

原刊于《深圳航空》

2025年12月刊發布

[ Soul Cleancer]

心靈凈化

我有好多神奇的朋友，

都是來自不同領域的成功者，

他們通常在不同國家，

有自己的住所。

這些人其實挺無聊的。

他們認為的“旅行”有個共同特點：

要么家，

要么心靈的家。

我是他們之中的例外。我已經去過太多容易引起審美疲勞的地方，而且工作看起來就是“天天度假”，情況類似于留戀夜場，而至于提早失去性功能。

于是，每到年底，我總覺得虧欠。最近有個頒獎典禮問我一個問題：“2026年你們最想吃什么，去哪里吃，背后有什么理由？”

這聽起來是很尋常的問題，可我的真實答案難以啟齒：“可以一個人靜靜呆著的地方，就在家也可以。”

走了那么多國家，我主要是為了吃，或者說為了工作。那種關于“效率”的偏執，幾乎讓我喪失了所有關于“旅行”的興趣，越“玩”越空虛。

這次，我去西班牙前，其實也是抱著“做完工作就趕緊回家”的想法。也就是一個被動旅行吧。

在西班牙坎塔布里亞的斷崖海岸，野胡蘿卜花在比斯開灣的風中搖曳成一片銀白。我踩著碎石小路，一低頭，忽然看見黃銅貝殼標記在陽光下閃爍——我竟無意間踏上了古老的圣地亞哥朝圣之路，北方之路。

這條沿著坎塔布里亞海岸蜿蜒的825公里路徑，與其他朝圣路線截然不同。它不穿越干燥高原，而是始終與大海并肩而行。浪濤聲是永恒的伴奏，海鷗的鳴叫代替了內陸的寂靜。

我對意興闌珊的自己說，來都來了。

朝圣之路是穿越法國與西班牙邊境的古代朝圣線路，1993年作為文化線路被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。線路以西班牙圣地亞哥-德孔波斯特拉為終點。這被譽為“歐洲文化第一路”，自中世紀以來，無數朝圣者從歐洲各地出發，殊途同歸。在眾多路線中，我在北方之路——它與其他內陸路線截然不同，更像是一場與大海的對話。

老朝圣者說，在這里，海鷗會銜走你的疲憊，而海風會帶走你的困惑。歐洲的華裔朋友告訴我，本地走圣地亞哥之路的，一般是攤上點要靜一靜的事了，外地基本是湊熱鬧的。而我，只是個幸運的誤入者，與美撞了個滿懷。

我遇見路上的“她”困境

朝圣之路很長，記得法國段的當地漁民告訴我，路上有個古老傳統：背包里要帶一塊家鄉的石頭，走到鐵十字架下放下它，意味著卸下生命中的重擔。

南法和西班牙北部其實粘連在一起，但是我提醒自己：輕易別跟那邊的西班牙人聊法國，畢竟曾經被拿破侖鐵蹄踏破過的地方，有祖輩的國仇家恨。

和熱情的西班牙人實在沒得聊，我就聊天氣。在桑坦德港，藍色多得染了眼睛。這座“西班牙知識界的夏都”，為風塵仆仆的朝圣者提供了詩意的驛站。

可是我聊天氣吧，人家卻聊感情。也許，對一個外鄉人袒露真誠，是最沒成本的。我在那邊遇到個姑娘，談了一個律所的精英男朋友，但五年陪伴，明確相愛，卻換來一句：“不想結婚。”我沒有辦法用“渣男”這樣的詞概括，他人的感情本來就不是外人能多說半句的。我只能用老外的邏輯說：“What is yours.Will always find you.（屬于你的人，終究會來找到你）”突然明白，原來走“朝圣之路”的老外多少都遇到了點人生困境的說法，是真的。

我是勸人一流，遇事糊涂的那種人。于是我們成了北風里，教堂出口處的，溫暖的陌生人。

我繼續向西，在坎塔布里亞的斷崖海岸停下腳步。一位德國朝圣者正對著大海哭泣——她剛在畢爾巴鄂的古根海姆博物館前與伴侶分手，此刻正把訂婚戒指扔進海浪。“大海會帶走它，”她說，“就像帶走所有我們不再需要的東西。”

我跟她聊圣杯的故事。有個傳說，說北方之路的起點之一——圣塞巴斯蒂安（San Sebastian）所在的吉普斯夸省，藏著圣杯（Holy Grail）。在羅馬帝國迫害基督徒的時期，圣杯被秘密地從羅馬運到了西班牙，就藏在北方之路沿線某個隱秘的山洞或修道院里。有人認為，位于北方之路附近、懸崖上的圣胡安-加茲特魯加特克斯修道院(Santuario de San Juan de Gaztelugatxe)
（《權力的游戲》中龍石島的取景地）及其周邊區域，可能就是圣杯曾經的藏匿地之一。其實，就算圣杯在眼前，也沒法換“另一半”。

其實一旦墜入愛河，成功者更容易戀愛腦。弱者慕強，強者慕真。她自己足夠優秀，遇到一個沒法定心的精英，比沒了工作難過百倍。“天下何處無芳草”這種很水的話，已經沒法勸了。現在離婚率高，或者現代精英階層很難戀愛，原因也很簡單，比如：那個律師。對歐洲律師群體這樣評價很中肯：“In that hierarchy, you social for every clear purpose. Ppls deal with business is business and dating is dating, for people who can work to that level,they have very clear self-esteem.They know what they need from the counterparts, which is a quiet listener who can provide mental support, calm them down and manage a stable household. You can’t find someone like that from another law-firm partner list.”（律師每一次社交都帶有明確目的——做到“公事歸公事，戀愛歸戀愛”。能達到這種境界的人，自我認知都格外清晰，他們清楚自己想從伴侶身上獲得什么：一個能安靜傾聽、提供精神支撐，幫自己平復心緒、還能打理好安穩家庭的人。而這樣的人，你絕不可能從律所合伙人名單里找到。）

拋開“律師”這個頭銜，成功人士大多有這樣的傾向。社會越發達，平均受教育程度越高，“朝圣之路”上也許就更擁擠…

“朝圣路”得先安頓吃住

不管是什么感性的原因，真的要走“朝圣路”，過程是理性的。不然是舊疾未愈，新傷又發。

朝圣路上，最可貴的不是心，搞不好是酒店，因為沿途合適的總是被瘋搶。如果要西班牙國王向游客推薦一家路上的好酒店，恐怕Parador最具歷史人文與服務體驗性價比，提前預定是必須的。

我去的這家Parador酒店的配套餐廳是做西班牙北部傳統菜的，和巴斯克有點像。這里也有Bacalao（咸鱈魚），但滋味清雅，piquilo甜椒醬加入傳統pil-pil醬（橄欖油、大蒜和魚汁制成），非常平衡。

我是第一次吃Fabada，看著可怕，吃時歡喜。這是西班牙西北部阿斯圖里亞斯地區的一道經典燉菜，白色法貝豆、morcilla（西班牙血腸）、豬腩和培根是常見的靈魂底料。

對了，這里的炸魷魚是王炸，深受亞洲食客喜歡。坎塔布里亞當地經典甜品叫Sobaos，其實是一種海綿蛋糕，用老法子蘸牛奶好吃。

這里能喝到坎塔布里亞的海岸與山谷間，釀的兩款PGI級葡萄酒：Vinos de la Tierra Costa de Cantabria（以清新白葡萄酒為主，裹著海風的咸鮮），以及Vinos de la Tierra de Liébana（紅葡萄酒居多，明亮濃烈，平衡著酒精與酸度）。吃飽喝足了，必須前行。

這條歐洲人心中的“此生必走”，其實有不同的經典選項，主流的有法國之路、葡萄牙之路，還有我個人覺得最美的北方之路（Camino del Norte）。北方之路，又稱“沿海之路”或“圣詹姆斯北方之路”，是伊比利亞半島最古老的路線之一。

路上有很多不期而遇的“驚喜”，比如：被譽為西班牙最美小鎮之一的海邊的散提亞拿（Santillana del Mar），那是西班牙坎塔布里亞省的一座古老的夢幻地。我推開一扇厚重的木門，走進一座外表樸素的羅曼風格教堂。

主祭壇已有1400年歷史，燭光在石墻上投下搖曳的影子。管風琴奏響時，音符在拱頂間碰撞，仿佛千年來無數朝圣者的祈禱在此共鳴。

但最震撼的是與畢加索與趙無極的靈感世界相遇在阿爾塔米拉洞窟。站在18500年前的野牛壁畫前，我突然理解了朝圣的本質——從舊石器時代的先民到中世紀的虔誠信徒，再到今天的我們，都在進行著各自的追尋。

那些用紅色礦物與木炭繪制的圖案，與朝圣路上的黃色箭頭，原來都是人類對永恒的渴望。

在向西的路上，也有人文與休閑結合很好的地方，比如：19世紀小教堂旁，坎塔布里亞海的懸崖邊，西班牙松樹枝椏間，有一座花園式餐廳El Remedio，本地Tudanca牛就在窗外悠閑散步，童話一樣。

這家餐廳的白金槍俄羅斯土豆沙拉，加了 一點點西班牙泡椒，更加激發白金槍魚的甜嫩。這讓我突然明白了這魚的西語名 “Bonito”(美女)的要義，真的味如其名。

這里的炸魷魚與別處不同，用的是生姜檸檬醬，廚師自己熬制的，原始濃香。熒光綠的海藻做成alioli，配鱈魚。燒焦芝士蛋糕流得跟海水沖擊懸崖那樣，我嘴里也決了堤。

Quesada Pasiega是坎塔布里亞地區的特色甜品，它混合了牛奶凝乳、黃油、面粉、糖和雞蛋，再加上些許的肉桂和檸檬皮， 是奶酪蛋糕中的一股清流。

桑坦德本地，除了銀行、海灘，吃貨心中最有名的大概就屬這家——墻上全是彩繪里奧哈酒桶的“ElRiojano”酒概念餐廳。

可惜這兒沒必吃榜，就沖Danton魚沒按歐洲慣例做成死肉，還彈性十足，酒單大且親民，牛肉tatar和sangeria都是現調，火腿現批…就應該拿一個。

要想酒專業，還有家餐廳的名字叫酒博物館（La Vinoteca），里面能找到稀少配額。晚餐我被本地鮮出天際的赤鲉海鮮魚糕（Pastel decabracho）俘獲。

老板拿出自己珍藏的Cantabria佳釀，手工采摘，柑橘香，有優雅酸度和柔軟包裹度。

每個人的堅硬故事，在美好的朝圣路上泡一泡，可能就這樣被柔軟一點點…

每個人的朝圣

有人說，那你這“朝圣之路”太快樂了，有人走得跟“苦行僧”似的。我說，專業徒步、騎行或者越野型的“朝圣”那就是個人選擇了。

朝圣之路實行通行證制度，需沿途收集印章。我甚至想象自己終于走完100公里，在桑坦德的朝圣者辦公室換取證書時，工作人員微笑著說：“走完北方之路，別的路就不用走了。”西班牙人通常會利用每個假期走一小段，用一生的時間去計劃。

精英們喜歡的事情，有時候是微不足道的，沒有任何“征服”的強者慣性，比如：只是和自然呆一會。西班牙馬里穆特拉植物園(Jardín Botánico Marimurtra)，那個位于加泰羅尼亞自治區 赫羅納省(Girona) 布拉內斯市(Blanes)，距離巴塞羅那以北70多公里的地方，就是其中一個著名的地方。

這植物園由一個定居在加泰羅尼亞的名叫卡爾·福斯特(Carl Faust)的德國商人建造，他也是一個“朝圣者”，傾注畢生心血與財富打造了這里。1951年，他成立了卡爾·福斯特基金會，只為確保這個供研究、保護與欣賞并存的植物園能永遠留存于世。

福斯特先生曾說：“植物是會說話的，我們只是要學會傾聽。”

我們首先傾聽的是一叢巨大的蘇鐵。它還有一個耳熟能詳的名字，就是常說的“鐵樹開花”的鐵樹。蘇鐵家族是地球上現存最古老的種子植物之一，因此被稱為“植物界的活化石”，它屬于裸子植物。這種植物雌雄異株(雄株的花序像菠蘿，雌株花序像金色繡球)，想要讓它繁衍同時需要雌株和雄株，并且它開花極為罕見，所以才有“千年鐵樹開花”的說法，而這里的鐵樹不光開花，還產卵了…
還有神奇又壯觀的龍舌蘭。這種神秘植物是“單次結果植物”，在歲月里默默積蓄能量，最終綻放出高達十米的花梗。
園長給我們摘了一種沒有核的紅色野莓，是和中國楊梅完全不同的地中海楊梅——既不酸也不甜，口感綿柔。馬德里（Madrid）這個名字來源于拉丁文單詞UIsalia烏爾薩利亞，意為群熊之地。據說因為人們因為在馬德里附近的森林發現有許多熊出沒，又有很多野莓樹（madrono），因此就把這個地方命名為Madrid。
園中還有一座“昆蟲旅館”。旅館的“客人”不需付旅游稅，常年免費入住。不同種類的昆蟲擁有不同樣式的“客房”，它們也都認得自己的房間號，不會走錯房間。園長說設計這座特殊旅館是因為在植物園里，如果沒有昆蟲授粉，很多植物就無法繁衍。而且每間“客房”還有觀察窗，讓人可以合法“偷窺”昆蟲們忙碌的生活，來學習研究。

我去的時候正好是萬圣節前，植物園里還特地準備了一場以南瓜為主題的展覽。那些不同形狀、顏色、大小的南瓜，安靜地置于園中各處，誰說不是一場植物藝術展呢。在秋冬的靜謐中，慢慢走、細細看，在自然里找到一種久違的節奏感。
整座植物園依山傍海，抬眼即是布拉瓦海岸(Costa Brava)線深深淺淺的漸變藍。在這里，每片葉子、每朵花都可能改變我們看世界的方式——只要你愿意停下腳步，俯身傾聽。

在西班牙的一家朝圣者驛站，我遇見了來自各地的旅人：韓國大學生希望通過行走決定人生方向；阿根廷心理醫生在離婚后尋求內心平靜；德國建筑師尋找失落的靈感。每個人的背包里都裝著不同的故事。

此刻，站在海岸的盡頭，我終于明白：北方之路不僅連接地理上的點，更連接著過去與現在、大海與陸地、他人與自己。貝殼標記指引的不僅是圣地亞哥的方向，更是每個人內心深處的渴望——在漫長的行走中，我們卸下重擔，遇見最真實的自己。

而當海風再次吹過斷崖，野胡蘿卜花依然在巖石間頑強生長，就像朝圣路上永不熄滅的精神，在這條“歐洲文化第一路”上，一代代地傳承下去。

而我，哪怕從不精英，也不虛此行。

神 婆 問

你 喜 歡 朝 圣 之 路 嗎 ？

“成功就是從一次失敗

走向另一次失敗，

而熱情不減。”

——丘吉爾

Food Bless You！

《風味人間》顧問

《神一樣的餐桌》主人

《食野中國》《人間值得369》制片人