湘潭菜，要在桌上“坐穩(wěn)”了？

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作者丨魚頭

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不知你有沒有發(fā)現(xiàn)，湘潭菜正在成為市場中一股不容忽視的餐飲新勢力。

從幾年前冇味湘潭菜在長沙逐步站穩(wěn)腳跟，并陸續(xù)開出冇味湘潭魚、冇味湘潭大食堂等多個門店；

再到潭城靚灶、羅大姐湘潭菜、十七總湘潭菜館等店在網(wǎng)絡(luò)走紅；

如今更有老細(xì)屋里、魚王傳、地道伙夫、袁大媽等品牌以湘潭菜在長沙立足；

就連發(fā)展多年的品牌田趣園，也開始調(diào)轉(zhuǎn)方向聚焦“趕集湘潭菜”，當(dāng)下正紅的燕子嶺土菜，也能找到不少湘潭的影子；

你在平臺搜索會發(fā)現(xiàn)，開始在品牌名稱后加上“湘潭菜”的餐廳也不少：小滿堂湘潭口味菜、印象家廚湘潭家常菜等等。

湘潭菜，開始在餐桌上“坐穩(wěn)”了？

在過去很長一段時間，湘潭菜的位置很尷尬。雖然湘潭本地人常常很自信的說“撐起湘菜半邊天”，但在市面卻鮮少見到湘潭菜的影子，更多湘菜館打在招牌上的，要么是隨大流的模糊派“湖南特色菜”，即使要突出特色，用的也多是“長沙口味菜”“瀏陽山里菜”或“衡陽小炒”“衡東土菜”一類。

如今，不僅水哥口味菜館、湘聚帝一銘等湘潭本土品牌的“出圈”，只要你仔細(xì)觀察還會發(fā)現(xiàn)，不僅越來越多的餐廳，開始大大方方地把“湘潭菜”掛上門頭，很多餐廳的菜單上，湘潭風(fēng)味也越來越多。

從經(jīng)典的湘潭水煮活魚、馬家河羊肉，再到當(dāng)下走紅的雪水臭豆腐、腦髓卷，它們甚至有時能成為餐廳吸引客流的“賣點”。

而另一件你可能沒有注意到的事是，在大眾點評發(fā)布的2026“必吃榜”首批新發(fā)榜城市名單中，湘潭赫然在列。這意味著什么？意味著湘潭開始成為美食的“目的地”，在美食圈開始擁有自己的流量。

為何在此時崛起？

這首先要從湘潭菜本身的口味說起。跟很多湘菜餐廳最愛用“直沖天靈蓋的辣”強行留下印象不同，湘潭菜雖然口味也很重，但并不“亂來”，而是重得更有章法，該辣的辣，該咸的咸，該油重色濃的地方，絕不含糊：

用辣椒制作的紅醬，一定要時間充足才能拿出來用；

腦髓卷里的豬油和糖，用量給足，才能夠達(dá)到溫潤鮮香的標(biāo)準(zhǔn)；

入口即辣的教堂雞，滿碗見紅，才能將辣、香、鮮濃縮在一勺湯汁里；

而馬家河羊肉的紅油浮面、赤醬掛汁，離不開龍牌醬油、紅醬的交替上陣。

湘潭菜的身上，有一種“固執(zhí)”，在普遍追求風(fēng)味融合的當(dāng)下，反倒成了一種獨特的性格，而這種“性格”，正是當(dāng)下市場稀有的品質(zhì)。

另一個重要的原因，當(dāng)然離不開這些品牌餐廳的帶動。過去提起湘潭菜，在說出毛氏紅燒肉時，你大約還要皺皺眉頭，疑問“湘潭菜是什么味道”，而當(dāng)冇味湘潭菜，潭城靚灶、袁大媽等品牌，在市場上有足夠多的門店、足夠穩(wěn)定的出品、足夠清晰的品類認(rèn)知時，“湘潭菜”才不再是一個模糊的地域概念，而是一個可被選擇的消費標(biāo)簽。

無論是創(chuàng)新的辣白菜牛肉、湘潭大魚頭、龍牌醬油拌飯，還是經(jīng)典如水魚燉羊肉、水煮活魚……如今你一說起湘潭菜，顧客腦子里已經(jīng)能浮現(xiàn)出那一碗豬油飄香、紅辣誘人、回味下飯的“神菜”。

看起來，湘潭菜這波勢頭確實猛，口味有記憶點，品牌們也都“來勢洶洶”——看起來，在這桌“湘菜”上，湘潭菜是要“坐穩(wěn)了”。未來會不會從中產(chǎn)生新的湘菜“大將”？不妨拭目以待。