機械表超長“待機”1個月，經典“左撇子”手表又重現

今年來表展很開心的事，就是我戴了新買的沛納海限量版PAM02088——我給它起名“中國加州面”。

我決定把它牢牢焊在這件香奈兒綠色皮衣上

我一直以為“我遲早會有一塊沛納海”，但沒想到讓我快速掏錢包的是它。

這其實就是沛納海的樂趣之一——看似造型統一，實則花樣百出。我們總會不經意間被某個細節俘獲。

今年的新表依然如此，長動力和創意材質都是亮點。

31天動力儲存背后的“野心”

可以想象一塊機械表可以31天不上鏈嗎？

軍表出身的沛納海有很多標志性特色，其一就是長動力。尤其當很多品牌以“80小時安度周末”為目標時，沛納海的8日鏈早已常見（早在20世紀50年代，沛納海就用了8天動儲的Angelus? SF240手動上鏈機芯，2005年擁有自制8日鏈機芯P.2002機芯）。

今年發布Luminor廬米諾系列31日動力儲存腕表PAM01631，除致敬“長動力”傳統，也是把“工具腕表”概念發揮到極致。

繼2007年推出10天動力儲存的P.2003機芯后的又一重要突破

為全新P.2031/S手動上鏈機芯，沛納海創意工坊（Laboratorio di Idee）花了7年時間。而最終呈現的是鏤空效果——新機芯有276個零件和25塊寶石及四個發條盒，主發條總長度達3.3米。

44毫米Goldtech?紅金表殼，100米防水，有快拆表帶

超長動力怎樣實現？

沛納海首席運營官Jér?me Cavadini在接受八卦兔專訪時提到，其實沛納海的工程師早就發現，部分機芯的實際運行時間是遠超預期的：“于是我們思考不僅要提升動儲總量，還要智能分配它們。”

最終沛納海用了4個串聯發條盒，且每個發條盒都參與動力儲存，同時以相對低扭矩的方式運行，使能量逐步釋放，降低整個機芯系統的機械應力。

表盤設計清晰，只有6和12兩個數字刻度，3點位日期，還有一段弧形動力儲存顯示

為什么選擇31天？

其實新機芯能提供36天動力儲存，但沛納海為了效果穩定，研發了兩項機械裝置，用以篩選并利用動力儲存中最穩定的31天運行周期。“首先是我們的專利——扭力限制器。它由8個部件組成，配備2顆寶石軸承，可避免發條盒扭力過強，影響腕表走時精度。其次是自動掣停機制，當動力儲存顯示歸零手表就自動停了。”Jér?me Cavadini表示。

也就是說，通過“掐頭去尾”的方式，避免機芯在動儲不穩定時運行，影響手表精準。

為實現31天運行，我們需要轉表冠128次。當我問Jér?me Cavadini，如果有人實在耐心不足怎么辦？他答：“轉70圈就能有17天動儲。”

其實這些都可隨個人喜好自由把玩，它并非負擔。

最后一個難點在于，作為鏤空腕表，沛納海得精心設計每個零件，除了美學挑戰外，也是為抵抗極端條件。

“比如，手表從一米高跌落到硬木表面，承受的沖擊力可達5000G。這時約9克重的發條盒瞬間承受相當于45千克的作用力。”Jér?me Cavadini說，“黑色PVD涂層處理后的黃銅夾板與板橋總重25.8克（占機芯總重量的65%），其結構經專門設計，可抵御沖擊并保護腕表整體完好。另外，發條盒也能部分吸收震動。”

機械表當石英表用，我很期待它的表現。這塊表全球限量200枚。

3款44毫米復古新表致敬經典

31天動力儲存對普通消費者有點門檻，但8日鏈可以擁有。

今年沛納海的重要舉動，就是以復古風格腕表致敬20世紀60年代的原版時計。

既然聊到長動力，就讓全新Luminor廬米諾系列八日動力儲存腕表PAM01733先出場。它的表殼構造靈感來自20世紀60年代經典腕表Ref. 6152/1。

Ref. 6152/1腕表首次全面采用枕形表殼、一體式表耳與表冠護橋裝置，今年3塊復古腕表的表殼靈感都來自它

相比原版的47毫米，新款44毫米表盤適用度更廣。

它特色鮮明，保留了枕形中層表殼和表冠護橋裝置，加上夜光數字和三明治式表盤——同時還搭配拱形藍寶石玻璃，還原度很高。

灰色表盤，全新環形磨砂紋路與Brunito做舊表殼

說到Brunito做舊工藝，它的特點是邊緣柔和，有輕微磨損感，有些部位呈現由深黑色到灰色的漸變——它的靈感來自金屬設備在戶外頻繁使用后發生的自然老化現象。

沛納海先用PVD鍍層將整個精鋼表殼涂黑，然后按特定方向手工打磨黑色鍍層

沛納海在轉角處和外側邊緣故意留微小差異，由于每個零件由專人手工打磨，每塊表都有細微不同。

最后值得一提的是，它防水300米高于原版。

搭載8日鏈的P.5000表廠自制手動上鏈機芯

看看我的搭配效果。

第二塊是我超喜歡的左撇子腕表——Luminor廬米諾系列左冠腕表PAM01732。

44毫米直徑，搭配拱形藍寶石玻璃表鏡

沛納海自制P.6000手動上鏈機芯有3天動力儲存。

左撇子腕表的誕生也是源于真實需求——表冠護橋位于表殼左側，這一布局最初專為海軍潛水隊員的工具腕表打造，方便在執行任務時解放左手，以佩戴指南針或深度計等其他儀器。

它也是出自喬瑟夫·沛納海(Giuseppe Panerai)的構想

Jér?me Cavadini表示，“左冠(Destro)”概念為沛納海提供了一個根植本源、一脈相承的設計維度：“它辨識度極高、以實用功能為本，可以運用到其他系列作品，既保留表殼構造、表盤設計、外觀潤飾，也不妨礙材質研發。”

在我心里，它也是沛納海必選清單的一員。

然后就是基礎款PAM01731腕表，采用煙草色表盤。

沛納海的帥氣，女生都可以。

同樣44毫米直徑

新材質來了，鍛造鈦高調加入

最后出場的是兩款47毫米大尺寸Luminor廬米諾系列新表（靈感同樣來自Ref. 6152/1），其一是精鋼材質的PAM01735，再現原版風采。

還是拱形藍寶石玻璃，象牙色磨砂三明治式表盤

表盤有棕色漸變效果，中間部分最柔和，向邊緣逐漸加深。這個設計也是致敬歷史款的“熱帶盤面”（當年原版作品的夜光涂料因久經自然光照射而逐漸變化，表盤出現由深至淺的漸變效果）。

而PAM01629選擇了鍛造鈦材質。不過兩款都會比原版略顯纖薄，戴上更舒服。

沛納海運用鈦金屬可追溯到1985年，但鍛造鈦是首次使用

兩款都搭載手動上鏈P.3000機芯，3天動力儲存。

機芯有快速調時功能，時針可以小時為單位向前或向后精準調校

說到鈦金屬，它強度高耐腐蝕性好，又遠輕于精鋼，很適合沛納海47毫米表殼。

但這只是其一，它還有美學效果。

鍛造鈦需要在高溫高壓條件下，用鍛錘將兩種不同等級的鈦金屬結合，再經潤飾處理，呈現深淺不一的灰色調，自然形成海浪般的流動紋路。

每個表殼紋路不同，可理解為每塊表獨一無二

對沛納海來說，材質研發不只是為了減輕腕表重量或提升耐用度，更是為探尋全新的構造方式。正好Jér?me Cavadini所說：“我們的目標，是塑造一種精致且低調的美學風格。”

想要很酷又怕壓手？這個重量的確不錯

去年表展我感慨“熟悉的沛納海回來了”，而今年不出意外更進一步——致敬的誠意更濃，探索的腳步更不停歇。

一個看似造型很受限的品牌，實際花樣百出。無論是動力儲存延長到1個月，還是新材質創意，甚至連表冠挪個位置都能成為經典。在可玩性這個賽道，沛納海還是太權威了。自從上個月成功成為沛納海表主后，我有點理解老沛迷深沉而持久的愛了。

其實在我看來，沛納海就該是一個“讓新人被造型所迷，老粉被創造力和故事吸引”的個性品牌。

它就是無可替代的風格型手表。

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