今年春夏最火的3個穿搭思路，普通人可以直接照搬嗎？

晚上好啊～

每回和大家分享秀場資訊，總有一種聲音出現，覺得“那些衣服又穿不出門”。

但在我看來，看秀場是提高審美特別好的方式。它不是讓我照搬整套look，而是幫我發現：哦，原來這個元素可以這樣用。

比如Chloé重新激活的波西米亞風，不一定非要買同樣一條蕾絲緞面長裙，只要用一點點蕾絲元素，就可以穿出那種浪漫感。▼

Celine帶來的印花絲巾趨勢，讓絲巾從頭巾重新回到身體的其他位置，做好配色、增加印花，可以穿得很Celine～▼

Prada的復古撞色，更是不一定要用秀場同款，用衣柜里已經有的單品來碰撞出同樣的配色思路即可。▼

今天就來拆解一下時下最火的大牌之三—— Chloé、Celine、Prada ，看看現在最能代表它們的標志性元素是什么，以及日常怎么用。

不用花大價錢，甚至不需要這些牌子的單品，也能穿出那種味道～

Chloé

如果要評一個最近風最大的牌子，Chloé一定榜上有名。

IU前段時間分享了《21世紀大君夫人》的花絮圖，穿的正是Chloé的蕾絲裙。▼

鐘小姐▼

這兩年“Chloé平替”已經成了一個熱門詞條。某書上搜一下，滿屏都是“幾百塊穿出Chloé風”“Chloé平替合集”。

這背后其實藏著一個挺有意思的現象：波西米亞風徹底回來了，并且火到了普通人的日常生活里。▼

波西米亞風為什么會火？

說實話，前幾年流行的風格，不管是極簡靜奢、還是知識分子風，都有一個共同點：克制。

顏色要低調，線條要利落。那種風格當然高級，但穿久了，總讓人覺得沒意思。▼

現在大家的心態變了。經歷了很長一段時間的“收著”，很多人開始渴望一點有情緒的表達。

波西米亞風的回潮剛好撞上了這個節點。▼

而Chloé，可以說是這股風潮里最根正苗紅的選手之一。

別的牌子可能只是某一季在跟風，但波西米亞風是寫在Chloé的品牌DNA里的。

Chloé誕生于1952年，是成衣概念的開創者之一。真正奠定它浪漫自由基調的，是70年代的Karl Lagerfeld老佛爺。他把蕾絲、荷葉邊、飄逸長裙做成了Chloé的招牌。▼

后來很長一段時間里，Chloé經歷了起起伏伏。在Clare Waight Keller卸任之后，品牌進入了一個比較低迷、青黃不接的階段。

直到2023年，新創意總監Chemena Kamali上任。她本身就是Chloé的老將，在Phoebe Philo和Clare Waight Keller任職總監時期，她都在Chloé工作過，可以說是最懂Chloé的人之一。▼

她上任后的第一個系列，就把波西米亞風帶了回來。蕾絲、荷葉邊、飄逸長裙，全部回歸。▼

Chloé因此“起死回生”了。秀場圖刷屏，明星博主搶著穿，“Chloé平替”成了搜索熱詞。

這股波西米亞風，有兩個特別好認、也特別好借用的元素。

第一個是蕾絲。Chloé近幾季幾乎所有單品都出現了蕾絲元素。▼

襯衫、連衣裙、半裙、甚至毛衣、外套，都能看到蕾絲的影子。▼

最近刷到特別多的，是蕾絲緞面裙，應該是品牌這一季的主推款。

Chloé的觀秀嘉賓，也有很多選擇了蕾絲緞面裙。▼

很多快時尚品牌也都在出這件單品。Zara▼

但說實話，這種蕾絲緞面裙單穿挺難駕馭的。因為它太軟、太貼、太臥室感了，一不小心就像穿著睡衣出門。

相比之下，只讓蕾絲出現在上半身或者下半身，是更日常的打開方式。▼

做內搭▼

比如，蕾絲罩衫/襯衫+褲子，甜和帥剛好平衡。

Chloé也提供了不少這樣的搭配思路。▼

或者換成蕾絲半裙。▼

用基礎款針織衫/T恤，壓住蕾絲半裙的“隆重感”。越是簡單的上衣，越能讓蕾絲成為主角，而且不會顯得用力過猛。

這身來自Doen▼

蕾絲連衣裙更適合在秋冬出現，和皮衣、西裝、風衣等帥氣風外套是非常好的朋友。▼

第二個是首飾疊搭。

Chloé的搭配里，模特脖子上很少只出現一條項鏈，經常是長短鏈條疊在一起，很有錯落感。▼

戒指疊戴。▼

這次在秀場上還發現了一個新玩法：項鏈+絲巾組合。

今年秋冬秀場上，很多造型是把一條窄絲巾項鏈圈上，絲巾的柔軟和金屬的冷感形成對比，層次感拉滿。▼

Celine

Celine這兩年討論度也很高。

很多人最喜歡的Celine，可能還是Phoebe Philo時代的Old Celine，極簡廓形，一身素色，走起路來帶風。

那個時期的Celine確實很厲害，也培養了一大批忠實追隨者。▼

2018年Hedi Slimane接手后，Celine換了一張臉。

他把搖滾頹廢、teenage girl的叛逆感注入品牌，皮衣、直筒牛仔褲、小白鞋、大墨鏡成了新的關鍵詞。

不管外界評價如何，Hedi確實讓Celine變得更年輕，也更會賣貨了。▼

現在接替當Celine創意總監的是Michael Rider。

這個名字可能聽起來沒那么如雷貫耳，但他其實是Celine的老將——在Phoebe Philo時期，Rider擔任了多年的設計總監，可以說是最懂Celine經典語言的人之一。▼

說到這兒，有沒有發現一個有趣的巧合？

Chloé的Chemena Kamali和Celine的Michael Rider，倆人都是“離開后又回來了”的老朋友，還都是Phoebe Philo底下的“小將”（有人專門總結過Phoebe Philo培養出來的時尚圈人才，目前基本活躍于各個重要品牌，也是挺有意思的話題。）。

而且倆人回來后的首秀思路也有點像：不搞大顛覆，不玩話題炒作，而是挖出品牌經典DNA，用現代語言重新講一遍。▼

只是Kamali撿回了Chloé最原始的波西米亞DNA，而Rider則做了一場大融合。這也讓他2026年春夏秀場口碑兩極分化。

有人認為這是大亂燉，有創始人推崇的70年代布爾喬亞風的影子▼

有Phoebe Philo的極簡主義廓形▼

有Hedi Slimane的搖滾叛逆單品，比如皮衣、緊身褲▼

也有Polo Ralph Lauren的美式校園風格（Rider曾在RL擔任創意總監6年）。▼

我個人還是看得蠻開心的，Rider沒有大刀闊斧推翻“前任”的設計，他的思路確實是在Phoebe的極簡和Hedi的青春之間找平衡。

而配飾，正是這種“精致但不費力”的絕佳載體。也是他融入的自己的設計語言。▼

最抓人眼球的便是絲巾，謝謝Celine，大家終于不再一窩蜂把絲巾綁頭上了！

系得松松的，仿佛變成了衣服上的一個設計元素。▼

彩色印花絲巾在穿搭里可以充當豐富配色的作用，尤其是在一身基礎色的背景下，絲巾是絕對加分的存在。

除了松松系在脖頸肩頸上，也可以穿到西裝、夾克里露出一點邊邊，這個穿法預測將會越來越火。▼

王安宇也展示了類似的穿法，看起來非常有腔調。▼

這也是為什么我覺得Celine的風格特別好“借用”。不一定非買他家的衣服，衣柜里的白襯衫、黑針織、卡其褲，都能成為它的畫布。

只要加上一條印花絲巾，或者存在感強的首飾，那種法式的味道就出來了。▼

Prada

最后來說說Prada，這個品牌的基因里一直帶著“有趣的叛逆”。▼

我們之前專門寫過Prada現任總監Miuccia Prada的時尚經，她本人就是一位政治學博士，設計從來不只是在做衣服，而是在提出問題：什么是美？什么是丑？她喜歡從“丑”東西里面挖掘“新”東西。

Prada的秀場里，經常出現一些乍看“不和諧”的組合，顏色對撞得像調色盤……但看久了，又覺得意外地順眼。▼

Prada這幾年最大的看點之一，就是配色。

坦白講，Prada的秀場單品不一定人人都能駕馭，但它每一季的配色方案，是可以挪到日常來用的。▼

Prada的配色大致可以分成兩類——

第一類新手友好型：中性色+亮色

這類配色的特點是，一個低調的中性色做“底盤”，一個飽和度高的亮色做“火花”。

和諧又有亮點，而且不容易出錯。

Hunter經常用Prada彩色包來完成這種配色思路▼

比如，Prada很喜歡的粉色+黑色，出現過好幾次。▼

粉色本來容易甜膩，但用黑色一壓，立刻變得又酷又溫柔。▼

綠色+棕色，也可以說是Prada近幾季的“招牌色”▼

這個配色日常很實用▼

在這個組合里，綠色可以換成其他彩色，棕色和大多數彩色都能和諧共處▼

第二類進階玩家區：彩色+彩色

如果已經有了一點配色經驗，想玩點更大膽的，可以看看Prada的“彩色撞色”方案。▼

但也有很多人會問：穿到自己身上怎么就那么奇怪？

問題出在比例上。

秀場上那種大面積五五開的撞色，對膚色、氣質、身材比例要求都很高，日常穿確實容易像“行走的調色盤”。

總結了兩個特別實用的降低難度的方法。

一種是大面積色塊優先選淺色，尤其是淺藍色，對亞洲人比較友好。▼

二是縮小面積，選一個作為主色，另一個作為內搭或者小配件出現。把撞色控制在“點綴”的范圍內，既有趣，又不會用力過猛。▼

或者在兩個彩色中間加入中性色過渡。比如黑白灰棕都是可以充當起“緩沖”作用的過渡色。▼

好啦，今天就到這～

你們最喜歡看哪個品牌的秀場，歡迎來評論區告訴我～

祝大家都能穿出自己的風格！晚安：）

編輯：meadow、carmen

統籌：meow

圖片來源網絡，版權歸原作者所有，如有侵權請郵件聯系我們【missbecky@beckysfantasy.com】