當(dāng)車駛出上海市區(qū),沿著滬昆高速一路向西,窗外的高樓大廈逐漸稀疏。約半個(gè)小時(shí)后,我們就從滬昆高速下來。遠(yuǎn)處白墻黛瓦的水鄉(xiāng)氣息,就順著車窗縫隙鉆了進(jìn)來。我知道,楓涇快到了。
剛一下車,我就看到古鎮(zhèn)的入口立著一座高大的仿古牌樓。中間的“楓涇”二字,是由程十發(fā)先生題寫的。跨過這道門,再沿著鎮(zhèn)內(nèi)的路往里走,你就會(huì)看到一片充滿著白墻黛瓦的地方。這就是楓涇古鎮(zhèn)。
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不遠(yuǎn)處,就是楓溪長(zhǎng)廊了。我沿著楓溪長(zhǎng)廊一直往前,268米的木廊掛滿紅燈籠,一邊是臨河的民居白墻,一邊是緩緩流淌的市河水。此情此景,讓我不禁覺得,自己正身處真正的江南水鄉(xiāng)。
楓涇古鎮(zhèn)素有“三步兩座橋,一望十條港”的說法。而那楓涇三橋,就是古鎮(zhèn)的核心景點(diǎn)。 我走到東西與南北兩條市河的交匯處,三座石橋赫然出現(xiàn)在眼前。它們就是清風(fēng)橋、竹行橋、北豐橋這三座橋梁。這三座橋梁緊挨在一起,構(gòu)成了一處巧妙的水岸風(fēng)景。古人說這里是楓涇的“心臟”,這真的一點(diǎn)都不夸張。
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站在清風(fēng)橋上,我看到南北兩條市河在此交匯。往左手邊看,竹行橋正跨過北向的河道,烏篷船也從橋洞下緩緩穿過;往右手邊瞧,北豐橋就橫臥在市河上,它連接著兩岸青灰斑駁的老屋。那些枕水人家的屋檐臨著河道,他們晾曬的那些衣物就在微風(fēng)里輕輕地晃著。此情此景,感覺好像整個(gè)古鎮(zhèn)的氣運(yùn),都在我的腳下流淌。
說起這三座橋的名字,感覺也頗有意思。據(jù)說,這些橋名由國(guó)畫大師程十發(fā)和書法家黃苗子題寫的。
而“清風(fēng)”二字的由來,則有著一段動(dòng)人的故事。宋時(shí),楓涇有位屯田員外郎名叫陳舜俞,他為官清廉,后仕途不順就棄官隱居在楓涇。盡管如此,他仍為百姓做了許多好事。因此,當(dāng)?shù)厝藶榱司囱鏊那屣L(fēng)亮節(jié),便將鎮(zhèn)名改為“清風(fēng)涇”。這就是楓涇古鎮(zhèn)的由來。
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若你聽完這個(gè)故事再去看三橋的話,感覺就會(huì)完全不一樣了。它們不再是那些冷冰冰的古建筑,而是變成了古鎮(zhèn)平安、財(cái)富和長(zhǎng)壽的象征。
我走過三橋,往北大街走。各種小吃的香氣,味道瞬間撲面而來。楓涇丁蹄的醇厚醬香、剛出籠燒賣飄出的筍丁鮮甜,還有那臨河小館里飄來的黃酒香味,都在吸引著人們的味蕾。沿街店鋪一家挨一家,賣狀元糕的、賣熏拉絲的、賣手工豆腐干的,什么都有。
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要說吃,楓涇人在這方面堪稱一絕。來到楓涇,筍丁燒賣是必嘗的。它皮很薄,兜著一兜鮮肉筍丁餡,一口咬下去,湯汁四溢十分鮮美。楓涇丁蹄就更不用說了,它在楓涇傳承了160多年,冷吃噴香,熱吃酥而不爛、油而不膩,是上海的美食名片。
如果說三橋是楓涇的靈魂,那橋下的河水與兩岸的生活,就是楓涇的文脈。你可以在這里沿河漫步,看楓溪長(zhǎng)廊下掛滿紅燈籠,看青石板路上的悠悠歲月。
最讓我驚喜的是,古鎮(zhèn)里住的很多是世世代代生活在這里的楓涇老百姓,而不是那些被商業(yè)統(tǒng)一包裝的“景區(qū)居民”。我想,也正是這份真實(shí)的生活氣息,讓楓涇多了幾分親近感。
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說完了景點(diǎn),接下來就說說怎么去吧。
首先說最方便的吧。你可以乘坐地鐵1號(hào)線到錦江樂園站,出站換乘“楓梅線”高速巴士。可別小瞧這趟巴士,它全程走高速,約45分鐘就能直達(dá)楓涇牌樓站,票價(jià)12元。
如果是自駕的話,建議走滬昆高速到楓涇出口下,沿指示牌大約兩分鐘就能到古鎮(zhèn)入口了。
要不要門票呢?進(jìn)古鎮(zhèn)逛大街是完全免費(fèi)的,不要門票(古鎮(zhèn)入口常有黃包車誤導(dǎo),不要聽信)。如果想去人民公社舊址、丁聰美術(shù)館、丁蹄作坊等,這些地方為收費(fèi)景點(diǎn),是需要門票的。
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怎么逛才最好呢? 我的推薦是從南門牌樓進(jìn),先去看楓溪長(zhǎng)廊,再去看楓涇三橋,然后去看中大街的吳越界碑(歷史實(shí)證)。中午的話你可以在北大街吃一頓小吃,然后再去和平街看人民公社舊址,最后再從生產(chǎn)街坐船游覽整個(gè)古鎮(zhèn)的美景。這樣一套行程下來,你就能夠總覽古鎮(zhèn)的美景,欣賞最本真的江南。
等到天邊的夕陽的落下,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)整個(gè)古鎮(zhèn)最美的景色不是那些古建筑,而是人。有些地方不只是來打卡的,它就是等著你放下手機(jī),去安靜的看一看,走一走。
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楓涇就是這樣的地方。它不趕時(shí)間,也希望你,別太趕。
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