北京
來源：滾動播報
（來源：上觀新聞）
去臺州黃巖的高鐵上，鄰座大叔見我是外鄉人，和我聊起了美食。我說：“黃巖很‘好吃’吧！”大叔脫口而出：“很好吃，去黃巖，一定要去嘗嘗食餅筒。”食餅筒？其實去之前，我已經預習過了，知道了“過節食餅人人愛”，這“餅”就是食餅筒？大叔又說，吃食餅筒，一定要去榮華樓，會品出不一樣的味道。
食餅筒是當地的頂級硬核早餐，但怎么讓我去酒樓吃早飯？或許榮華樓就是一個小吃攤的名字？第二天一早，我就打車到桔鄉大道，大吃一驚，這哪是什么小吃店，明明就是一家很有規模的大飯店，但這大飯店真的只賣食餅筒和各種粥、湯，我也見到了食餅筒的真身，它形似放大版的春卷——一頭封閉、一頭開放，餡料豐富，炒米面、豆腐干、卷心菜、豬肉、蝦仁、豆芽、筍絲、大腸、鱔絲都可以是餡，可謂“一手包一桌菜”。包完，將餅皮一折一折地包上三折，包完有點像一只“蠟燭包”，最后留一折灌入蘸水。
在臺州、在黃巖，食餅筒不僅是日常小吃，更是逢年過節、招待貴客時，展示主婦巧手與家庭殷實的“壓軸大戲”，一張薄皮，就能把一桌豐盛菜肴盡數卷入。一口咬下去，味道樸素又家常。當地人愛吃食餅筒，關于食餅筒，有兩個美麗的傳說。一說在戚繼光抗倭時期，家家戶戶都做了菜肴想要犒勞大軍，但這么多菜怎么送去軍營著實是個難題，于是聰慧的漁家女就做了餅皮，把菜都包了進去送給士兵。還有一說是天臺的濟公和尚發明了食餅筒，他見每餐剩下不少菜，就把剩菜裹入面餅，下一頓再吃，當年在上海世博會期間，食餅筒還曾被叫成“濟公卷餅”作為中華名小吃登場。
在店里，我見到了老板娘阿文，年過六旬，一頭利落干練的短發，依舊忙進忙出。直到如今，阿文、朱榮岳、項素玲等兄弟妯娌幾人依舊堅持每天清晨五點半就到店里，每個將要被包進餅皮的菜，都要先經過他們嘗味道，絕不允許有一絲半毫的味道偏差，絕不能讓追隨多年的老食客失望。我不禁感嘆她的執著，阿文說，這份堅守和執著，傳承自她的婆婆——榮華娘。
炒面，是食餅筒的靈魂，也是最考驗功夫、最見匠心的環節。榮華娘當年定下規矩，面要炒短，才能炒透，先炒成半成品，真正開賣時，再炒二三十分鐘，前后足足要一個小時，少一分鐘都不行。炒面要用大火翻炒，火候要把控得恰到好處，要把面的香味炒出來。這一手功夫是榮華娘日復一日練出來的，也是一代代傳下來的。如今，負責炒面的師傅每天凌晨三點就開工了，耐心翻炒一小時，只為守住那一口最正宗的老味道。包食餅筒，也是一門手藝。一手鋪開面餅，將炒好的面、各色餡料依次鋪好，輕輕一卷，緊實又不散。
食餅筒，是黃巖小吃中的珍品，是鄉愁中的牽掛，是家風的傳承。它沒有華麗的包裝，沒有張揚的姿態，就像這家人的性子，樸素、真誠、踏實、堅韌。就像在高鐵上，那位大叔向我推薦的：這張面餅、這一口家常滋味里，裹進的不僅是山海滋味，更是四季煙火和三代人的辛勞與堅守。市井人間，最動人的，永遠是那不變的家鄉滋味。
原標題：《玉華：包進山海滋味》
欄目編輯：華心怡 文字編輯：王瑜明 圖片來源：玉華 攝
來源：作者：玉華
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