排隊2小時為吃碗米其林認證的「預制臺式鹵肉飯」，“號稱慢鹵6小時不如純K好吃？”

繼湘菜、貴州菜、云南菜之后，臺灣菜成了商場里的地方菜頂流。

最近，連續五年獲得米其林認證的臺灣餐飲品牌“阿元來了”被曝出菜單上的“6小時慢煮”鹵肉飯實則是用預制鹵肉醬料理包制作而成的。

“是在工廠的大鍋里慢煮的六小時嗎？”

2025年以來，這家連鎖臺灣菜餐廳在內地飛速拓店，目前已經在超過28個城市開出了超百家門店。互聯網上，它的標簽從“人均50米其林”到“靜安寺打工人食堂”、“潘瑋柏推薦”。有網友在阿元來了偶遇潘瑋柏后，“潘瑋柏同款鹵肉飯”成為了一個熱門話題——直到潘瑋柏親自在一條帖子下評論“普通，別再提我了”。在依靠精致和低價引起關注的同時，阿元來了也不斷被吐槽預制、口味以及“很難再想去吃第二次”。

此前鮮少有“出圈”品牌的臺灣菜，為什么突然流行了起來？

“阿元來了”起源于香港。2014年，香港人阿Ben和一名臺灣大廚在香港西盤營開出了第一家阿元來了，門店主打“臺灣夜市美食”，只有20個座位。隨后阿元來了在香港又開出了三家新店，包括一家香港機場門店。

2025年2月，阿元來了首次走出香港，在內地開店，選擇了上海靜安寺區。截至去年11月，阿元來了在上海、北京、深圳等地開出了近40家門店，隨后加速擴張，門店數量達到了108家。目前阿元來了不僅在上海、北京、深圳、南京等一線、超一線城市開出了多家分店，這家新興臺灣菜連鎖也開進了鹽城、臨沂、宜昌等二三線城市的高檔商圈。

阿元來了沒有在臺灣開店。我詢問臺灣朋友是否聽說過這家臺灣菜品牌，他表示“沒有聽過誒”。

在內地，伴隨著平價米其林的標簽和“慢煮6小時”的招牌鹵肉飯，阿元來了很快成了各地的“必打卡餐廳”。在杭州和北京，阿元來了分別登上了大眾點評“臺灣菜銷量榜第1名”和“臺灣菜熱門榜第1名”，但在上海卻沒有一家門店進入城市級別的榜單。某種程度上，從這家連鎖臺灣菜的命運你可以大致感受到各個城市的美食荒漠指數。當然，北京門店的熱度也有賴“五迷老師”。北京的一家阿元來了門店里永遠放著五月天的歌，五月天的粉絲自然“義不容辭”地前去打卡。

像所有“網紅餐廳”一樣，即便阿元來了在幾個主要一線城市已經開出了多家門店，新店開業依然免不了大排長龍。長沙萬象城店剛開業時，有人排隊近2個小時來嘗這碗28塊錢的鹵肉飯——熱度直逼北京壽司郎。

阿元來了最引人矚目的是每個門店門口一排5個米其林認證標志。雖然門店開在商場高端餐飲區，室內裝修卻還原古早街邊大排檔：狹窄的靠邊單人位和早餐店小木凳，墻上貼著大字路牌和海報，頂上掛著五顏六色的燈牌。拋開臺灣菜特色，很容易讓人聯想到長沙文和友——同時混雜著90年代港味，夜市街頭感和商場餐飲的復合潦草氣質。

小紅書@tmj

香港米其林官網介紹阿元來了時特地強調了它的“正宗臺味兒”，“創辦人來自臺灣，部分材料由家鄉直送，以保持菜品的原汁原味。餐廳裝潢也充滿臺灣元素，讓人恍如置身在當地夜市”。

在食物方面，米其林網站上寫道，“招牌菜阿元魯肉飯香氣十足，手切鹵肉肥而不膩。雙蛋蚵仔煎采用傳統做法，蛋香十足且口感煙韌。蒜泥白肉酸辣開胃，也值得一試。提供數十款臺式飲品，餐后來一碗九份芋圓再滋味不過”。

不過，和米其林的高評價相反，在社交媒體和大眾點評上，阿元來了得到的評價普遍并不高。在北京，阿元來了的大眾點評分數集中在3.7-4.1左右，上還有的門店的評分只有3.5-4分。甚至普通到還被明星反向安利。有人在上海的阿元來了偶遇潘瑋柏并合影，隨后潘瑋柏的名字頻繁與這家餐廳一起出現。去年11月，潘瑋柏忍不住在一條“跟著潘瑋柏打卡米其林鹵肉飯”的帖子下回復，“普通 別再說我了”。

這條評論反而引發了更大的好奇，“潘瑋柏說普通的鹵肉飯，那一定要試試”。

被認證為“普通”的米其林鹵肉飯，單手就能托住的一小碗賣16元，被吐槽分量少、太油，味道平平無奇。5月初，阿元來了又被被藍鯨新聞、《北京商報》等媒體曝出招牌產品鹵肉飯實則使用預制料理包制作，同時菜單上標注的“慢鹵6小時”又可能讓消費者誤以為是當場現鹵。有博主在推薦阿元來了時，就提到“鹵肉飯六小時慢煮，鹵汁免費加——匠人精神擺在那里”。

事實上，阿元來了也并沒有避諱餐廳所采用的中央廚房模式。官網的發展歷程里提到，2020年阿元來了在香港觀塘工業區設置了中央廚房，名為“阿元廚房”，從而“提高生產效率及統一食品質素”。

去年，均價20左右的鹵肉飯餐廳在北京、上海的商圈里流行起來。有行業內人士指出，鹵肉飯是很適合標準化和預制的一種菜品。鹵肉飯的制作流程相對簡單，關鍵環節幾乎都能量化，比如五花肉的比例，醬油與糖的配比、燉煮時長、米飯的軟硬度等都能寫進SOP，因此普通店員經過培訓就能制作出標準化的味道，《紅餐網》解釋道。

小紅書@鹵肉螃蟹湯；@u有澳白腦袋

另一方面，雖然看起來在“米其林”檔位下定價相當便宜，但想吃飽并不便宜，16元的小份鹵肉飯端上來時，不足手掌大的碗讓很多做好了吃不飽準備的人依然感到驚異，“分量比兒童餐還小”。

慕名而來的食客許多也在吃過一次之后就放棄了“50元品鑒米其林”的心愿。菜單上大多是并不需要你特地跑一趟商場的夜市街頭小吃，原料是菜市場里隨處可見的豆腐、青菜、豬肉、雞肉。阿元官方的必吃推薦菜包括豪大大雞排、珍珠奶茶、蛤仔煎、炸豆腐和大腸面線，定價從24元到36元不等，“街頭小吃的配置，商場正餐的價格”。

當然你也可以解釋這是一種“把街邊煙火氣搬進商場”的懷舊手段。

不過，一定要追究阿元來了的鹵肉飯“正不正宗”，可能很難有一個確切答案。

在臺灣，鹵肉飯之間的味道也大相徑庭。鹵肉飯沒有一種標準的口味，在臺灣每個地方、甚至每家店鋪都有自己的鹵肉飯做法。就像你問重慶人哪家小面最好吃，一定是“我家樓下的那家”。

《天下雜志》曾采訪了“臺灣之舌”美食項目的創始人Soac，他總結出六條關于鹵肉飯“好吃與否”的評價標準，包括（1）肉的質地，這取決于廚師的刀工、燉煮時間和火候；（2）“紅燒”、“豬肉”和“米飯”這三個方面都必須發揮各自的作用；（3）醬汁的味道；（4）米粒富有彈性，但質地緊實；（5）豬油是必需品；（6）清爽的配菜以中和鹵肉的濃郁，比如腌黃瓜、腌蘿卜或腌白菜。

“最好吃的鹵肉飯在KTV”這個都市神話，也在鹵肉飯品類走紅后得到了印證。有鹵肉飯愛好者在遍嘗各家“鹵肉飯專門店”之后，語重心長地建議道，“最好吃的鹵肉飯在純K”。

如今想要“一秒魂穿古早臺劇”，只要找一家開在商圈臨街、人均50多的臺灣私房餐廳就行了。

在內地餐飲的版圖中，臺式頭部連鎖品牌并不算多。2001年成立于上海的鹿港小鎮可以算是內地臺灣菜連鎖的“鼻祖”。截至2020年被格林豪泰酒店管理集團收購時，鹿港小鎮僅有60家門店，2022年則縮減到不到40家。臺式美食在2020年經歷大敗退，但鹵肉飯仍然中式快餐里地位不可撼動的大單品。

鹵肉飯，一種連KTV都可以做成招牌美食的快手飯，一直以來都是有品類、沒品牌的存在。一般的中式快餐店里都有，其中永和大王算是把鹵肉飯做成超級單品，據統計鹵肉飯產品累計銷量超2億碗，除了主打基礎款，也會不定期推一些創新小眾款，比如老鹵豬腳鹵肉飯、春筍鹵肉飯。

2024年永和大王推出的“鹵肉飯節”的促銷活動

當然鹵肉飯也是中式預制菜的標桿性單品。比如老鄉雞“菜品加工等級劃分公示”里提到的少數“復熱型預制菜”（就是預制菜里最快手的一種），整個鹵肉飯就是在中央廚房經過加工、處理、熱烹飪、調理和調味。中央廚房負責人表示，“這個鹵肉飯只需要在餐廳進行加熱，不需要進行調味。”

而“慢煮6小時”也不算是阿元來了的獨創，永和大王也打出了鹵肉飯「8小時慢燉」的匠心概念，至于煮燉的步驟發生在后廚還是中央工廠，這個請食客自行判斷。

主打上游供應鏈成熟的鹵肉飯，是中餐連鎖能快速復制的基礎。阿元來了的大規模拓店也一定程度上呼應著臺灣菜在內地的“翻紅”趨勢，翻紅的背景則是臺灣樂團、臺劇、臺灣電影的重新流行。在北京、上海、成都，一批新的臺灣私房菜和連鎖餐廳涌現在社交媒體上，成為打工人新的“氛圍感打卡圣地”。

上海富民路上的網紅店，日均排隊超200桌，非飯點也要等1小時

菜色上，這些餐廳大多和阿元來了差別不大：鹵肉飯作為特色招牌，小份的價格往往低到驚人，從9元到16元一碗不等、炸雞排或鹽酥雞、珍珠奶茶永遠列在最受歡迎的推薦菜里，蛤仔煎和三杯雞則屬于“必點菜”，最后也少不了一碗各店不同的臺式糖水。

在這些餐廳里，你會發現臺灣文化情結是裝修里必不可少的一環：海報上貼著臺灣偶像劇照或者諧音梗，店里的bgm放的是五月天或陳綺貞，門店的小電視循環播放《康熙來了》或者《流星花園》。

“吃十多塊錢的夜市炸雞，莫名吃出了馬上要去和道明寺約會的感覺。”

同樣，不管是開在商場還是月租高昂的市中心商圈里，臺灣私房菜館們的菜單通常要么手寫，要么是90年代大拍檔常見的黑白表格，還原一種“阿爸阿媽店”的古早感。“臺灣菜”“臺式”也常常和“小食堂”“飯堂”的后綴一起出現。

小紅書@茲茲；@魔魔胡胡蘿葡萄

細究起來，臺灣美食可以被分成高檔料理和本地百姓的家常菜（包括夜市小吃）以及少數民族飲食，還有被稱為“眷村菜”的外省料理——比如著名的左宗棠雞，就是臺灣的廚師彭長貴創造的一道“湖南吃不到”的湘菜。不過，在內地的餐飲中，以鹵肉飯為代表的“臺灣小吃”幾乎是多數人對于臺灣菜的唯一印象。

“臺灣菜真正火起來的原因，可能是這兩年沒法去臺灣旅游的打工人憋壞了”。

在五花八門的白人飯、輕食和川湘小炒占領了商場B1后，以清淡、簡單以及“現制家常感”為特色臺灣餐飲逐漸受到了打工人的擁護。臺灣餐飲被定義為一種“小漂亮飯”——食物和餐廳漂亮、精致的同時又能滿足你快速吃飽的需求，更重要的是，人均客單價在30-70元之間，跟傳統意義上漂亮飯的華而不實形成對照，作為每天的工作餐也不算奢靡。

以小吃為主的臺灣餐飲天然適合被作為打工人的“小漂亮飯”。首先，這類餐廳的出餐效率和低價往往建立在簡單、容易復制的SKU之上，而臺灣餐飲的“夜市”起源就保證了菜單上沒一道菜加工過程的簡單迅速。其次是在營造門店氛圍的同時確保高翻臺率，而在去年《餐飲老板內參》的報道中，阿元來了的負責人透露，其上海門店的翻臺率可以達到10-12輪。“小漂亮飯‘’提供了一個比快餐更有質感，又比正餐更無壓力的中間地帶，針對性解決了“小吃小喝、小聚小請”的輕社交需求，《紅餐網》指出。

“小漂亮飯”的本質依舊是“裝修更精致”的快餐。在各類臺式私房、臺式小酒館流行起來之前，“日式漢堡肉米飯”餐廳也曾借助類似的概念風行于北上廣商圈，連鎖品牌“肉肉大米”也一時間成為了各大商場的排隊王。均價70-90一份的漢堡肉套餐，包含兩個漢堡肉餅、一份米飯、一份溫泉蛋。漢堡肉由店員現場烤制，匠心感拉滿——算是當前“萬物皆可板前料理”的開創者之一。但同時，這些漢堡肉餐廳也被詬病菜單單調、座位擁擠，和傳統印象里座位寬敞、菜單寫滿一整本的“漂亮飯餐廳”相去甚遠。

除了互聯網對于臺灣文化重拾迷戀，臺灣餐飲的“回潮”，也可以被視作這兩年打工人在平價、飽腹的簡餐和“出片大于味道”的精致正餐之間來回擺蕩的結果。

“畢竟誰不想在一個夏日下班的夜晚走進放著五月天的小店，點一份不超過30塊的鹵肉飯和珍珠奶茶套餐，和旁邊的陌生人聊聊10年前看過的一期《康熙來了》如何影響了自己的人生呢。”

參考資料：

1.紅餐網，《翻臺15輪、月入上百萬，商場負一層的“漂亮飯”殺瘋了！》，2026.02

2.紅餐網，《日翻臺12輪、低至9.9元/碗！ 臺灣鹵肉飯又火了？》 ，2025.11

3.澎湃新聞，《鄒仲蘇評<“臺灣菜”的文化史>︱從高檔料理到珍珠奶茶》，2021.01

4.極目新聞，《老鄉雞“標注預制菜”登上熱搜后，新黃河獨家探訪老鄉雞上游供應鏈》，2025.09

編輯｜盧力麟

作者｜賈小樂

設計｜胖兔

封面圖源｜小紅書@七億少女的情懷