從陜南隱秘小鎮到4A級免費景區，它被商業化后，還有原生態景觀嗎

我有些期待，但還是有些害怕：期待它原來的美，害怕它“物非人非”。

十多年前我來蜀河，蜀河還籍籍無名，我們轉悠了一天也沒見幾個游客。鎮上居民安然自在，還送我兩塊青石板，我拿回去當了茶臺。

現在蜀河的名氣是越來越大，在各地旅游小鎮的建設中，我怕它涂脂抹粉，從洗盡鉛華的仙子變成個艷俗的女子。

這次我是晚上到達的蜀河，漢江邊的蜀河燈光璀璨歌聲震天，假日“鄉村好聲音”活動就在漢江邊廣場舉行，很是熱鬧。

感覺和原來有些差別。和當地人聊天，才知道蜀河把臨河的房子全部拆遷，江灘改造擴大，怪不得有了這么大的廣場。

節假日的蜀河有些艷俗，到街面轉轉，老街已經仿古修復，紅燈籠都亮了。

最怕的就是景區統一化，千篇一律。

陜南漫川古鎮青木川古鎮都是名氣在外，但是也太商業化，不像是一個小鎮，倒像是一個成熟大景區，脂粉氣太重。

真有些擔心蜀河。第二天早上起來，準備把蜀河鎮多走走。

從北門到清真寺

先往冷清的北門走，這里游客稀少，多是小鎮居民的生活區。以前的大市場變成小廣場，早市規模小了些。

沿途過江西館和當鋪舊址，老房子已經經過改造，但這也是沒法的事情：房子不修不用，慢慢就會廢棄。

老房子修繕既多花錢又多耗人工，要不這樣，住起來也不舒服，所以老街改造一直都是一個大問題。

蜀河鎮的老房子還是很多的，一一編號登記。如何修復，讓老房子的生命延續，也是個難題。

就像這徽派建筑的馬頭墻，現在到處都是。

不過蜀河的馬頭墻上面都有字畫，梅蘭竹菊唐詩宋詞之外，還有主人家抄錄的格言，這個我喜歡，有文化。

出了北門，又是河街，蜀河本就是高高低低沿河而建。

返回去清真寺，上次來清真寺的時候挺熱鬧，好像有活動，這次安靜多了。?

清真寺前百步（99級）青石臺階?直通寺門，是蜀河古鎮八景之一?。蜀河鎮的臺階確實能成為一景兒，到處上上下下的。

這個清真寺有370多年的歷史，是旬陽最早、規模最大的清真寺，里面都是老建筑，古色古香的。

回民從事飲食行業的人多，蜀河清真八大件、十大碗、披星趕月、三點水等都是絕技。

清真寺旁的溝道有一眼泉水，上次我往里面走了很遠。還從溝道口的臺階上去，高高低低一直走到黃州館，很多地方簡直就是從人家院子穿過的。

迷人的路

這次走不通了，很多房子沒人住了。遇到大姐給我說，長時間沒人走，草木把路封了。

不過，她說下去從旁邊小徑上去，也是可以過去的。果然按她說的又繞了上去。

對我來說，蜀河古鎮的路就像迷宮一樣。有人說蜀河街巷格局為“三橫九縱”，即三條沿漢江與蜀河的橫向主街，九條從江岸上升縱向街巷，理論上怎么走都是能走通的。

但實際走起來，上上下下，就分不那么清。比如有些路就是像棧道一樣搭起來的，有些路好像是人家的院子，這和我們平時所理解路的概念，真是不一樣的。

好在鎮上還有不少住家戶，打聽問問，加上大的路口都有路標，即使多走一些冤枉路，卻能多看一些風景。

特別是依山而建的石板臺階路，只有兩人并排走的寬度，就像是迷宮穿梭，好有意思。

走著走著繞過石臺階老房子，豁然開朗，漢江出現在眼前，這就是步步有景兒。

可惜很多游人只記得那幾個館，少有人深入古鎮深處的街巷，少了些樂趣。

也好，沒有了游人，這里倒真成了原生態的老鎮，不像是一個景區了，我們自得其樂。

就像這長滿青苔的臺階，掛滿花草的石墻，拍照也不用排隊，多好。

走著走著，就在你疑惑的時候，旁邊忽有牌子寫著什么舊址指示方向，這才恍入世間。

耗時百年多的黃州館

看吧，我們曲曲折折繞來繞去，竟然就繞到了黃州館的上面。

黃州館是蜀河最宏偉的百年建筑，有門樓、樂樓、拜殿和正殿，沿著地勢步步高升，有濃厚的南派建筑風格，始建于清代同治十二年。

黃州館為黃州客商聚居的會館，經歷幾代人百余年努力，始得完成，名副其實是百年建筑。

黃州館門樓也是樂樓后墻的隨墻門，門面飾作三重檐牌樓，正樓高10米左右，大門額枋為石雕，門前有對稱抱鼓，抱鼓兩面分別雕刻著四種祥鳥瑞獸。

門樓與樂樓巧妙相連，設計巧妙。樂樓為重檐樓閣，樓上有金匾一幅，榜書“鳴盛樓”三字，字徑約70厘米，相傳為武昌一狀元手跡。

樂樓前臺沒有山墻，便于觀眾從正面、側面觀看演出。整個樂樓上下錯落有致，翼角重疊。

兩邊房子展示蜀河當地的風俗美食文化。

正殿供奉的是湖北黃州麻城一帶的地方神——“帝主”，又稱張七相公或紫微侯。所以黃州館也被稱為“帝主宮”或“護國宮”，其實大門上面就寫著“護國宮”。

這是安康境內規模最大、工藝最為精美的南派宮殿式建筑。

確實值得參觀。

往前走，有蜀河物資轉運站遺址，有武昌館遺址，城南書院遺址。我像以前漢江水位一定很高，不然這些建筑為什么都建在這么高地方。

淹不了的楊泗廟

走到楊泗廟前，先要看看這里的水位線，最早的是明弘治十一年（1498年）的，最高是明萬歷十一年（1583年）。

因崖面空間不足，刻字者在旁注明“高三尺”，表明當年洪水幾乎完全淹沒古鎮，崖壁上都沒有刻畫水位線的地方了。

近代的就是1983年的，那一年洪災尤為嚴重，波及整個安康地區，蜀河鎮青石板路一度成為河道。

但是，水位再高，也只是到楊泗爺的腳下面，楊泗廟是淹不了的。

楊泗廟名為廟實為船幫會館，因其內供奉船工始祖楊泗爺，故取名“楊泗廟”。陜南很多地方都有楊泗廟，有名的如漫川關的。

在南船北馬，蜀河是漢江上游最大的物資集散地之一，水運極為興盛，船楫連接數里，日泊大小船只百余艘，有“小漢口”之稱。

船主和船工江上往來，漢江灘多險急，各類船只到此停駐，至楊泗廟祭拜楊泗爺以求來往平安，一帆風順。

楊泗廟正門兩側有青瓷嵌貼對聯一幅，上聯是“福德庇洵州，看廟宇巍峨，云飛雨卷巋屹立”；下聯為“威靈昭漢水，喜梯航順利，浪靜波平任遨游”。

楊泗廟還是船幫議事和來往聚會、休息場所。戲樓又名“明德樓”，要是有事，還要請楊泗爺做個見證。

其大門右側是著名的朝陽古洞，深不可測。有說此洞通江河底可達四川，號稱陜南第一洞。外有石龜馱碑一通，據傳有鎮水降魔之效，此龜一修200余年，漢江漲水不至龜角。

廟前平臺是一個眺望漢江的好地方。

現在陸運發達，水運已經不是主要是交通方式了，歷史上繁忙的蜀河碼頭，只能成為游人打卡懷古的景區。

在停車場聽工作人員說，這里正在建設游客碼頭，以后也有游船項目。

社會在發展，古鎮也在發展。我擔心蜀河的變化也是杞人憂天。

十多年過去，很多人很多事都變化了，蜀河自然也在變化。

不過，我喜歡蜀河的，更多是游客稀少的臺階路，夯土墻，石砌墻，還有片片的石板房。來蜀河不去那些僻靜的小巷，那真是錯過了蜀河的美。

信步荒野，訪路探幽，鄉俗俚語，負暄問道。走向山林鄉野，探索身邊美景，感受民情風俗。歡迎關注，歡迎轉發