Shein法國聽證會實錄：我們是城鎮人氣救星

據Fashionnetwork報道，在兩次拒絕回答立法者的問題后，Shein終于在 1 月 21 日出現在法國參議院經濟事務委員會面前。

其對外關系總監 Quentin Ruffat 和BHV首席執行官 Frédéric Merlin試圖將這個超低成本的中國平臺展示為一個良性模式，可以使城市中心和整個法國紡織業受益。

業界一直翹首以盼此次會議。

11月18日，法國國民議會進口產品調查團曾向Shein發出傳喚，但該公司置之不理。隨后，盡管12月2日再次發出傳喚，可持續發展和空間規劃委員會也拒絕出席。

12月10日，紡織服裝聯合會代表出席會議后，參議員們于1月21日在參議院克萊蒙梭廳就座，歡迎Shein和BHV的到來。約15名記者在專門的夾層旁聽了會議。

弗雷德里克·梅林表示：這既是榮幸也是責任。

他強調，當前面臨的嚴峻問題不應走捷徑或作秀，盡管在長達110分鐘的會議中，他本人也時而流露出這種態度。

他解釋說，他不想捍衛任何特定模式，而是將Shein的模式視為一個值得把握而非評判的機會，以振興零售業蕭條的城鎮中心，并支持法國品牌的發展。

昆汀·魯法特 (Quentin Ruffat) 先發制人地反駁了鼓勵紡織品過度消費的指責，他認為 Shein并非鼓勵人們消費更多，而是提供了一種選擇，讓消費者能夠根據自身的需求和經濟能力，自由地決定何時、如何以及以何種價格穿衣，而這些消費者常常因此感到內疚。

符合Shein標準且付款可靠

當被問及關稅問題時，昆汀·魯法特堅稱Shein遵守所有現行法規，并指出價值低于150歐元的非歐盟包裹仍可享受免稅待遇。

當被問及公司營收（77億歐元）、利潤（3.14億歐元）與其歐洲子公司Infinite Style在2023年向新加坡總部支付的65億歐元之間的差距時，Shein發言人援引商業秘密，打破了公司聲稱的透明度底線，在參議員面前進行了辯解。

Shein 和 BHV 參議院聽證會

戀童癖色情玩偶案自然成為討論的焦點。

昆汀·魯法特借此機會詳細介紹了其1萬家供應商（其中95%由獨立機構審核）及其第三方供應商的驗證流程。所有商品上線前都會進行自動掃描，關鍵詞和圖像識別會觸發警報。

“所有上報的信息都會經過核查”，并且只有在人工審核后才會發布。然而，玩偶案表明，這兩項保障措施并非萬無一失。

“任何市場都無法保證賣家不會鉆空子。”Shein的代表強調說。

關于工人薪酬，這位代表引用了第三方審計機構對4000名工人進行的研究。

“他們的工資不僅遠高于當地最低工資標準，而且也顯著高于全球時尚產業其他行業的工人。”

這讓昆汀·魯法特有機會提出一個關鍵論點，他和弗雷德里克·梅林在上午的辯論中多次重復了這個論點：“Shein的大部分供應商都與法國、歐洲和國際上家喻戶曉的成衣品牌共享。”

而一些協會和非政府組織則指責Shein只向一些知名品牌的供應商下了少量訂單，目的就是為了能夠援引這一說法。

每天至少有5000名顧客

弗雷德里克·梅林也用同樣的論點反駁那些因Shein而離開BHV的品牌。

他聲稱“所有離開的品牌都沒有任何留在BHV的經濟利益”，并譴責這些離開行為“極其虛偽”，因為“這些品牌與Shein共用工廠”。

鑒于Le Slip Fran?ais的案例——其離開的部分原因是拖欠賬款——這番言論恰恰帶有他此前警告過的那種投機取巧和作秀的意味。

面對那些認為引進Shein是一場賭博失敗的人，弗雷德里克·梅林拿出了數據來反駁。

BHV百貨公司在Shein入駐的樓層，每天的客流量從未低于5000人次，周六更是高達12000人次。

在Shein上線初期，BHV開發了面向陪同年輕顧客的家長的產品，這帶動了客流量的激增，直至庫存售罄。

他重申：“這是一次實驗。”

數據顯示，近30%的Shein顧客同時也在百貨公司的其他樓層進行了購物。

弗雷德里克·梅林表示，Shein的入駐也讓BHV其他樓層銷售的法國品牌受益，他本人也為銷售“法國制造”的產品感到“自豪”。

他補充道：“沒錯，我的觀點可能存在爭議。但一個緩慢衰落、毫無變革的BHV，是無法吸引任何人的。而一個在幾年內進行徹底變革的BHV，則能引發人們的關注。這證明了這個品牌的重要性。”

他堅稱自己不想扮演受害者，但還是回顧了自己曾被多個聯合會和協會排斥的經歷。

他表示，這些組織“從未找到解決”市中心零售商困境的方案，尤其是那些面臨停車難題的零售商。

“現在，這些組織又來找我們商討合作了，”他強調說，并決心將自己接待中國企業的決定，轉化為對法國實體零售業現狀的更廣泛反思。

城鎮中心迎來機遇？

對Shein和BHV而言，此次出席參議員會議的主要目的是證明，在他們看來，Shein可以成為法國零售業衰落的城鎮中心的救星。

昆汀·魯法特（Quentin Ruffat）談到，他們與計劃開設未來Shein門店的城鎮代表舉行了會談，零售商協會（其中提到了蘭斯和格勒諾布爾）“熱切期盼”這些門店的到來，因為Shein能夠為這些零售業逐漸向郊區轉移的地區帶來客流量。

這又是弗雷德里克·梅林（Frédéric Merlin）一次清算舊賬的機會。

他提到了SMCP集團旗下的品牌（Sandro、Maje、Claudie Pierlot），這些品牌已于去年12月離開BHV，并稱它們放棄了格勒諾布爾市中心，搬到了郊區一家毗鄰Primark的購物中心。

“這些都是高端品牌，賣的都是價格過高的商品，但它們的質量……但它們的生產地卻是中國、孟加拉國，或者誰知道是哪里！”這位BHV老板迅速換了個說法，幾乎是在批評中國產品的質量。

他這番話的重點很明確：Shein能夠為法國市中心帶來客流量不足的問題。

“我們希望為城市商業的復興提供解決方案，也希望大家不要再把我們看作是大灰狼。”昆汀·魯法特說道，他特別呼吁不要將線上和線下零售對立起來，并以迪卡儂和Inditex（Zara）的全渠道成功為例。

更令人驚訝的是，總部位于波爾多的Asphalte和總部位于巴黎的Surprise也取得了成功，這兩家公司無疑會對一位在理念上與自己截然相反的企業給予的贊揚感到驚訝。

拒絕“快時尚”標簽

此次會議特地邀請了《快時尚法案》的報告員西爾維·瓦倫特·勒希爾 (Sylvie Valente Le Hir) 出席，該法案即將提交聯合委員會審議。

她此行的目的是詢問昆汀·魯法特 (Quentin Ruffat)，在執行主席唐納德 (Donald Tang) 發表相關言論兩年后，盡管 Shein 產量巨大、新品每日上架并設有各種激勵機制，該公司是否仍然否認自己是快時尚品牌。

“我不能代表唐發言，但我可以給出我的看法：我們只生產顧客想要的產品，這在很大程度上解釋了我們的定價。”昆汀·魯法特回答道。

他認為，按需生產的模式完全排除了過度生產的可能性。

“此外，我們沒有固定的系列，只有參考款。顧客過度消費并不是因為我們提供了選擇。”他引用 Ifop 的一項研究指出，歐洲人均年度服裝預算為 200 歐元。

“200 歐元，你可不能過度消費，”昆汀·魯法特說道，從而否定了——盡管沒有明確地——“快時尚”的標簽。

Shein的高管也借此機會強烈批評了擬議的快時尚法案。

“我們竟然要立法制裁法國第五大服裝零售商。”昆汀·魯法特說道，“我們應該呼吁各方共同努力，制定一個通往更可持續行業的共同路線圖……無論如何，Shein一直鼓勵消費者捐贈、再利用和修補衣物。”

考慮到Shein服裝通常較短的使用壽命，后一點引起了一些人的質疑。

審計和開業

在娃娃事件之后，Shein目前正委托一家獨立公司進行審計，以確保其業務的可靠性。

“我們會發表聲明，絕不會掩蓋任何事情。”昆汀·魯法特承諾道。

與此同時，弗雷德里克·梅林宣布將在其其他百貨公司開設新的Shein門店。

“推遲開業是為了確保我們能在最佳條件下開業。”他強調說。

而BHV則表示，由于被老佛爺百貨、春天百貨、撒瑪利亞百貨和樂蓬馬歇百貨擠壓，已沒有空間繼續保持高端和奢侈品定位。

目前，約有30個新品牌入駐BHV，采用受線上市場啟發的每日收入分成支付系統。“下個月，這個數字將達到100！”（藍洞新消費編譯）

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