開了28年的北京“排隊(duì)王”關(guān)店，都是內(nèi)斗惹的禍？

作者：紅餐網(wǎng) 邱泓

近日，日昌餐館地安門店被曝關(guān)店。這家開了28年、門前也曾日日排起長隊(duì)的京城港式茶餐廳"鼻祖"，最終沒能撐過2026年的上半年。

承載了一代人青春記憶的老牌餐廳，怎么就走到了這一步？

京城茶餐廳頂流，僅剩4家在營門店

近日，有網(wǎng)友發(fā)布視頻顯示，日昌餐館地安門店玻璃門上貼了一張"商鋪出售"。據(jù)北京商報(bào)報(bào)道，多家在營門店工作人員在電話中證實(shí)了地安門店不再營業(yè)的消息，"之前的老板不干了，不會再開了"。

大眾點(diǎn)評顯示，目前北京仍在營業(yè)的日昌餐館僅剩4家——六里橋和諧廣場店、凱德茂大峽谷店、王府井奧萊UP TOWN店及日昌四季·茶餐廳。據(jù)北京商報(bào)梳理，此前日昌餐館歇業(yè)關(guān)閉的門店已多達(dá)數(shù)十家，目前營業(yè)的4家門店除日昌四季外，其余3家均為加盟店，與地安門店并非同一運(yùn)營主體。

△圖片來源：小紅書截圖

作為公認(rèn)的京城港式茶餐廳鼻祖，日昌餐館經(jīng)過近30年的浮浮沉沉，如今的衰落速度令人唏噓。

1998年，香港籍廚師曾昭日在北京東單一間不足40平方米的小店創(chuàng)辦了第一家日昌餐館，主要售賣奶茶、鴛鴦、多士和干炒牛河等港式簡餐。彼時(shí)的他是一名從香港來到北京打拼了十余年的西餐廚師，日昌餐館的客群主要是附近在東方廣場施工的香港籍技師和工人師傅。

因?yàn)榭谖兜氐馈r(jià)格親民，同時(shí)又是北京最早的一批港式茶餐廳之一，日昌餐館帶動了那個(gè)年代港式茶餐廳在北方的興起。二十余年間，它積累了極高的本地認(rèn)知度，巔峰期是京城當(dāng)之無愧的排隊(duì)頂流。2000年前后，地安門店開業(yè)并被設(shè)為總店，成為一代北京人心中的港味圖騰。

遺憾的是，這些優(yōu)勢，沒能讓日昌餐館在市場上筑起足夠深的護(hù)城河，導(dǎo)致其一步步走到了今天的狀態(tài)。

據(jù)悉，日昌餐館創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)早已退出經(jīng)營一線，現(xiàn)存門店與原始創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)脫離關(guān)聯(lián)，日昌的一部分老員工、資深廚師仍零散分布在各個(gè)門店中。眼下在營的4家門店，實(shí)則是經(jīng)營者與日昌創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)私交深厚，出于對老牌餐飲情懷的惋惜與不舍，選擇維持運(yùn)營。

內(nèi)斗，是拖垮"港味老字號"頭號兇手？

社交平臺上，網(wǎng)友對日昌餐館的評價(jià)除了惋惜其閉店，還有一部分聲音表示"味道真的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如前幾年了""菜品從裝盤到味道都略顯隨意"。

而導(dǎo)致這些現(xiàn)象的重要原因，和管理團(tuán)隊(duì)"內(nèi)斗"脫不開關(guān)系。

2024年，日昌餐館內(nèi)部分化為兩大運(yùn)營陣營，一方主攻加盟授權(quán)，一方則堅(jiān)守自營。雙方圍繞商標(biāo)歸屬和經(jīng)營主導(dǎo)權(quán)展開拉鋸，矛盾自此浮出水面。雙方輪番通過官方公眾號發(fā)布公告，隔空對峙、互相"正名"。

△圖片來源："日昌餐館茶餐廳"公眾號

公告中，其中一方直指相關(guān)人員盜用品牌官方公眾號、惡意舉報(bào)賬號，在未經(jīng)授權(quán)的情況下，于2024年4月私自盜用公章轉(zhuǎn)讓品牌商標(biāo)權(quán)屬，己方持有"日昌"商標(biāo)合法權(quán)益，已向國家商標(biāo)局申請追回商標(biāo)，并啟動相關(guān)法律程序。

而另一運(yùn)營方也隨即發(fā)布維權(quán)聲明，主張自身才是日昌商標(biāo)及品牌運(yùn)營的合法權(quán)利人，指責(zé)第三方擅自使用品牌、違規(guī)開展加盟授權(quán)。

在這場拉鋸戰(zhàn)中，商標(biāo)權(quán)的歸屬成了雙方最大的死結(jié)，品牌形象、顧客口碑也淪為了犧牲品，或最終導(dǎo)致了門店接連關(guān)停、品牌走向分裂。

港式茶餐廳正在"大撤離"

除了品牌自身的原因，市場環(huán)境變化也是導(dǎo)致日昌餐館式微的重要因素。

把視線從北京放大至全國會發(fā)現(xiàn)，在過去兩三年間，曾經(jīng)風(fēng)光無限的港式茶餐廳，正在集體經(jīng)歷一場"大退潮"。而這場退潮最直接的表現(xiàn)，是一批知名港式餐飲品牌，慢慢從一線城市的版圖上消失。

比如曾紅極一時(shí)的太興餐廳，從2019年的58家內(nèi)地門店，到如今在大眾點(diǎn)評上僅能搜索出4家還在營業(yè)中（深圳3家、惠州1家）。還有承載了眾多時(shí)代記憶的大家樂在內(nèi)地的業(yè)務(wù)也面臨挑戰(zhàn)，紅餐網(wǎng)記者觀察到，今年上半年廣州、惠州等華南門店在陸續(xù)關(guān)閉，其財(cái)報(bào)也指出集團(tuán)正"持續(xù)優(yōu)化門店組合，關(guān)閉表現(xiàn)未如理想的門店"，昔日積極擴(kuò)張的態(tài)勢已成過去。

△圖片來源：紅餐網(wǎng)攝

港式茶餐廳的集體困境，背后至少有三重推力在同時(shí)作用。

一是大店重資產(chǎn)，成本高企。不少港式茶餐廳堅(jiān)持大店模式、現(xiàn)做現(xiàn)賣，對租金、人工、食材成本極為敏感。例如太興餐廳，開店選址聚焦在商圈大店，其業(yè)績公告曾指出受成本與客流雙重沖擊，業(yè)績大幅下滑、多城門店陸續(xù)閉店撤退。消費(fèi)降級下，利潤空間被嚴(yán)重?cái)D壓，而大店的靈活性遠(yuǎn)不如小店。

二是產(chǎn)品同質(zhì)化，創(chuàng)新乏力。西多士、菠蘿包多年不變，"小熊奶茶""黯然銷魂飯"千篇一律。品牌換血能力跟不上，致使年輕人轉(zhuǎn)身投奔新式茶飲和本土創(chuàng)意餐飲。

三是產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值感總體不高。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院"2025年餐飲消費(fèi)大調(diào)查"顯示，有超三成的消費(fèi)者在選擇餐廳時(shí)關(guān)注價(jià)格和折扣問題。在此背景下，茶餐廳門店普遍為50-80元的人均消費(fèi)，對比以米飯簡餐、粉面、包點(diǎn)為主的餐品來看，就顯得性價(jià)比不高。加之，很多茶餐廳的服務(wù)水平也相對樸實(shí)，并不能給消費(fèi)者很高的價(jià)值感。

日昌餐館不是第一個(gè)被卷進(jìn)關(guān)店浪潮中的港式茶餐廳，恐怕也不是最后一個(gè)。

這場茶餐廳大退潮已經(jīng)持續(xù)了兩三年，且眼下也尚未看到明確的拐點(diǎn)。當(dāng)"港式"這張地域文化牌不再足夠獨(dú)特，茶餐廳們還能靠什么留在牌桌上？市場正等待一個(gè)答案。