這是小漁的行旅日記,走走停停,和我一起看西安。
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馬上就是“五一”假期了,熱門景點里肯定擠滿了游客,西安人就換個角度逛西安吧!
前兩日趁天氣晴好,我沿著“東大街—大差市—東縣門—東倉門—下馬陵—和平門”的路線一路漫步,開啟了一場走街串巷、徒步逛西安的悠然之旅。那些滿是煙火氣的市井片段里,其實也藏著不少不為人知的人文風景。
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西安有個東縣門,不是縣也沒有門
我從西安鐘樓出發,順著東大街一路溜達。打算走到“大差市”,再溜達到“和平門”后乘800路回家。當時只知個大概方向,便索性跟著感覺走,一路穿街過巷,倒也換了個別樣的角度,重新看了看這座城。
走著走著,看見了“東縣門”的路標牌,這成功引起了我的注意。
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“東縣門”這名字聽著挺新奇,可它既不是個縣,也沒有門,其實就是城東一條東西向的普通巷子。東邊挨著東羊市,西邊連著東廳門,整條街才二百多米長。我匆匆逛了一圈,兩邊都是普通居民區,看著也沒啥特別的——不過,光這名字就讓人覺得,里頭肯定藏著故事。
后來一查才知道,原來這“東縣門”跟歷史上的咸寧縣有關。那時候西安城東是咸寧縣,西邊是長安縣,兩個都是城里級別最高的縣級單位。咸寧縣的縣衙就設在東縣門那一帶,如今古跡早沒了,但地名倒是留了下來。
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逛過西倉早市,你知道西安還有個東倉嗎?
很多人都知道,西安灑金橋附近有個西倉早市,甚至有些外地游客為了尋點老西安的味道,還專門跑去西倉逛逛。現在,圍繞西倉建的“西倉市集文創公園”也免費開放了,這地方就更“好逛”了——休閑、遛彎、拍拍照都挺合適,沒去過的朋友推薦去瞧瞧。
西倉這么有名,但很多不知道,其實在西安城東,還藏著一個跟西倉打對兒的東倉。
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東倉和西倉,其實就是明清時期西安官府的兩大糧倉——“敬祿倉”和“永豐倉”。因為地理位置東西相對,因而又被叫做“東倉”“西倉”。當年,東倉敬祿倉是專供滿清貴族吃喝的。
如今,西倉的糧倉遺址還保留著,但東倉早就沒影了,只留下一條南北走向的“東倉門”路名。據說東倉也有早市,不過我下午來的,沒能趕上那份熱熱鬧鬧的市井煙火氣,只能留到下次再體驗了。
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偶遇南城清真寺
沿著東倉門一路溜達,發現街邊最多的還是小吃飯館。正走著,一座雕花照壁忽然把我給勾住了——走近一看,原來是南城清真寺。
這座寺始建于清康熙二十二年,距今已有三百多年歷史。西大街回民街那一帶,清真寺有好幾座,最有名的要數化覺巷大清真寺,那是全國四大清真寺之一,也是國家重點文保單位,不少游客都買票進去參觀過。相比之下,南城清真寺就低調多了。要不是偶然撞見,我還真不知道城東也藏著座清真寺呢。
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走到近前發現古寺沒開門。隔著外墻遠遠望去,里面是典型的關中四合院式布局,中式味兒十足。琉璃屋頂在陽光下閃閃發亮,古色古香的,很耐看。
下馬陵:皇帝路過也要下馬的地方
從東倉門七拐八繞,沒多久就到了“下馬陵”。這里是西安城墻腳下的一條順城巷,東起和平門,西到文昌門,全長八百多米。
相比前兩條老街,“下馬陵”的名氣大些,因為它跟漢代大儒董仲舒有關。很多人都讀過白居易的《琵琶行》,詩里那句“自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住”,里面的“蝦蟆陵”,其實就是“下馬陵”——用陜西方言一讀,就對上了。
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董仲舒是繼孔子、孟子之后的儒家大先賢。當年漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術”,這主意就是董仲舒出的。可以說,漢朝之所以能中央集權、政令暢通,首先靠的就是思想統一,這里頭董仲舒功不可沒。史書上記載:“昔漢武帝每幸芙蓉苑,至董仲舒墓下馬。”足見董仲舒地位之高——這,也正是“下馬陵”名字的來由。
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如今的下馬陵邊上,還留有董仲舒墓。具體在哪兒呢?就在和平門路口往西一百多米的一處干休所里。干休所不讓游客進,我也只能順著墻根找到那塊文保石碑,遠遠看一眼,也算是“打卡”成功了吧。
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和平門外兩尊人物雕像,你知道是誰嗎?
打卡完董仲舒墓的文保碑,我從城內穿過和平門,走到城外。回頭一望,綠樹掩映中的西安城墻,顯得高大巍峨、氣勢十足。
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不知道大家留沒留意,和平門外的廣場上,豎著兩尊人物雕像。他們就是“二虎守長安”中的兩位功臣——楊虎城和李虎臣。
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“二虎守長安”的故事,大家都很熟悉。1926年春,匪首劉鎮華在吳佩孚、張作霖的支持下,糾集十萬人圍攻西安,圍了整整八個月。那場戰亂里,西安城內四分之一的人口喪生。如今革命公園里的兩座萬人冢,就是當年死難軍民的安息之地。在那段至暗時刻,楊虎城、李虎臣率全城軍民誓死堅守,直到馮玉祥率軍入陜,西安之圍才得以解除——這便是“二虎守長安”的由來。
和平門開鑿于1953年,取這個名字,寄托著西安人民對和平的渴望。如今很多人只知道西安古代輝煌的歷史,卻忽略了它近代的苦難史。“和平門”以及和平門外的兩尊雕像,還是值得了解一下的。
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如果將視野拉高,從空中俯瞰西安棋盤般的城市布局,便會發現“和平門”正好處在西安火車站與大雁塔這條南北中軸線上。由此出了和平門一路向南,便是著名的大雁塔景區了。
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西安城里這樣的老街舊巷還有很多,下次咱們接著逛~
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