南非最具爭議紀念館3次遇襲，竟是因為一段血淚史

在南非的行政首都比勒陀利亞，有一家博物館，它被譽為“非洲最佳博物館”，但極具戲劇性的是，這家博物館的售票處在幾年之內被搶了三次，而且劫匪的目的不單單是為了錢。那么，這家博物館為何如此受到劫匪的“青睞”？這里又有什么鮮為人知的故事？今天我將帶您探訪“先民博物館”，聊聊其中的奧秘。

作為最神奇的國家之一，南非雖然國土面積不大，卻擁有三個首都：立法首都開普敦、司法首都布隆方丹和行政首都比勒陀利亞。南非的中央政府和使館區全部設在比勒陀利亞，而讓人意外的是，在這三個首都中，比勒陀利亞是治安最差的。差到什么程度呢？這么說吧，我們驅車在市中心游覽后，停在路邊時甚至不敢開車門，更不敢下車隨意走動。

也正因如此，我這次南非旅行，特意把比勒陀利亞的先民紀念館安排在下午五點參觀。首先是為了安全，想避開白天的人流；其次是想安安靜靜地感受一下這個“一半是榮耀，一半是爭議”的地方。先民紀念館位于南非比勒陀利亞南部的一座小山上，建于1949年，由建筑師杰勒德·穆爾代克設計，旨在紀念荷蘭裔布爾人于1835年至1854年為逃避英國殖民統治而進行的大遷徙。紀念館于1937年7月13日正式動工，1949年12月16日建成并揭幕，整個工程耗資約36萬英鎊。

先民紀念館整體呈四方形，主體由花崗巖筑成。關于其尺寸存在不同記載，一說長、寬、高均為40米，形似立方體；另一說長40米、寬30米、高41米。紀念館遠遠望去像一座堅固的碉堡，灰黑色的花崗巖墻體在夕陽下泛著冷光。雖然41米的高度不算驚艷，但我往那里一站，建筑便自帶一種壓人的厚重感，仿佛在無聲地訴說著一段被刻意美化卻又藏著血淚的歷史。

走進紀念館時，下午五點的陽光已經不那么刺眼了，金紅色的光線斜斜地灑在紀念館四周的64輛花崗巖牛車上。每一輛牛車都雕刻得栩栩如生，高2.7米，圍成一圈，像一道堅固的屏障，守護著這座紀念館，也守護著一段布爾人不愿被遺忘的過往?；蛟S很多人不知道，這座紀念館并非政府出資建造，而是布爾人自愿捐款、義務勞動，花了11年時間才建成的。

那么，為什么這座看似平常的紀念館被稱為“一半被敬仰，一半被唾棄”的紀念館？這要從所謂的“先民”歷史說起，畢竟不搞懂這段歷史，就永遠無法理解為什么這里的售票處會被搶。故事要從17世紀中葉說起。那時候，南非的土地上只有以原始部落方式生活的黑人祖魯人，他們靠著這片富饒的土地狩獵、耕種，過著與世無爭的生活。直到荷蘭東印度公司在好望角建立了第一個補給點后，大量荷蘭人漂洋過海來到這里，開墾土地、定居生活。久而久之，這些荷蘭人就被稱為“布爾人”，意思是“農民”。就這樣，布爾人在此繁衍生息了近兩個世紀，逐漸在這片土地上站穩了腳跟。1825年，布爾人意外地發現這片土地下蘊藏著數量龐大的金銀礦藏，消息不脛而走，徹底轟動了歐洲，也引來了虎視眈眈的英國人。

1830年，實力雄厚的英國軍隊帶著大炮登陸南非，二話不說就占領了布爾人開墾了兩個世紀的開普敦地區，并下令讓布爾人向北遷徙，開辟新的生存疆土。說白了，就是搶地盤，把布爾人趕到更偏遠、更貧瘠的地方去。被逼無奈之下，布爾人開始了歷時20年的“大遷徙”，也就是南非歷史上著名的“牛車大遷徙”。

他們趕著牛車，帶著家人、糧食和武器，一路向北，穿越荒漠、沼澤，躲避野獸的襲擊，還要應對祖魯人的抵抗，畢竟他們遷徙的路線占用了祖魯人的家園。這段遷徙有多慘烈？據說，原本有上萬名布爾人參與遷徙，到最后只剩下不到一半的人，很多人死于疾病、饑餓，還有的死在了與祖魯人的沖突中。布爾人與當地祖魯人最大的一場沖突發生在1838年，它也被稱為“血河之戰”。

1838年12月16日，一支600人的布爾人隊伍被近萬名祖魯人包圍在恩康河邊的一塊高地上。祖魯人手持長矛，氣勢洶洶，而布爾人只有少量的槍炮，看似毫無勝算。但布爾人很聰明，他們把牛車圍成一圈，形成了一個堅固的防御工事，男人在車上射擊，女人負責填裝彈藥，居高臨下，憑借武器的優勢，硬生生打贏了這場戰役。

那場仗打得血流成河，戰死的祖魯人把恩康河都染成了紅色，后來這條河就被改名為“血河”。3000多名祖魯人戰死，而布爾人只損失了3個人。布爾人把這場戰役當作最驕傲的榮耀，將12月16日定為“誓言日”，后來又改稱“丁岡日”，以紀念他們的“勝利”。而對于祖魯人來說，這是一場滅頂之災，是一段永遠無法磨滅的血淚史。

1949年，布爾人建成了這座先民紀念館，就是為了紀念這場大遷徙，紀念那些在遷徙和戰爭中死去的布爾人先驅。館內的每一處設計，都在訴說著他們的“堅韌”與“勇敢”，至少，在布爾人的視角里是這樣。紀念館下午五點的陽光最為漂亮。陽光透過紀念館的雕花拱窗，灑進英雄大廳，照亮了墻上那92米長的意大利大理石中楣，這可是世界上最長的大理石中楣。

上面刻著27塊浮雕，每一塊浮雕都講述著大遷徙的一個片段，從布爾人被迫離開開普敦，到趕著牛車穿越荒漠，再到血河之戰的慘烈，每一個細節都雕刻得淋漓盡致。但仔細看就會發現，浮雕里的布爾人被刻畫得堅忍、勇敢，而祖魯人則被刻畫得兇殘、野蠻。這就是這座紀念館最具爭議的地方：它不是客觀地記錄歷史，而是站在布爾人的視角，美化了殖民遷徙，貶低了原住民祖魯人。南非領袖曼德拉在1994年廢除種族隔離制度后，于2002年頂著各方反對和威脅，親自參觀了這座紀念館，用自己的行動踐行著“種族和解”的承諾。

那么，這么一座莊嚴肅穆、甚至有些“神圣”的紀念館，售票處為什么會被搶三次？而且每次被搶都不是為了錢，這背后到底有什么隱情？請聽我慢慢道來。這三次搶劫，每一次都和這段復雜的歷史有關，每一次都藏著不為人知的委屈與憤怒。

紀念館第一次被搶發生在1995年，也就是曼德拉廢除種族隔離制度的第二年。那時，種族隔離剛剛結束，許多黑人心中的積怨尚未化解。他們認為，這座紀念館是布爾人炫耀殖民歷史的工具，是對黑人的侮辱。而售票處作為紀念館的“入口”，就成了他們發泄憤怒的目標。當時，一群黑人青年沖進售票處，沒有搶錢，也沒有傷人，只是砸毀了售票處的窗口，撕碎了門票，并在墻上寫下“還我們家園”的標語，以此抗議這座紀念館的存在。

紀念館第二次被搶發生在2008年。這一次，搶劫者是白人極端分子。為什么白人會搶自己祖先建立的紀念館的售票處？原因很簡單：他們不滿曼德拉政府對紀念館的“改造”，不滿政府將12月16日改為“種族和解日”，更不滿越來越多的黑人走進這座紀念館，“玷污”了他們心中的“圣地”。這些白人極端分子認為，這座紀念館是為了紀念布爾人的先驅，是他們的精神寄托，不應該被“妥協”，更不應該被用來宣揚“種族和解”。

紀念館第三次被搶發生在2019年。這一次的搶劫者既不是黑人，也不是白人極端分子，而是一群來自不同種族的年輕人，有黑人、白人，還有混血。他們搶劫售票處的原因更加令人深思：他們認為，這座紀念館雖然被保留了下來，但并沒有真正做到“種族和解”。館內的浮雕依然在美化殖民歷史，依然在貶低原住民，而政府只是做了表面功夫，沒有真正正視這段歷史的真相。

我相信各位聽完這三次搶劫的故事，很多人都會和我一樣，心里五味雜陳。這座售票處，看似是一個普通的窗口，卻成了不同種族、不同視角的沖突焦點。三次搶劫，沒有一次是為了金錢，每一次都是為了歷史的話語權，為了心中的委屈與不甘，為了尋求一份公平與尊重。這也讓我明白，這段歷史從來都不是非黑即白的：沒有絕對的英雄，也沒有絕對的反派，只有被時代裹挾的普通人，只有無法挽回的傷痛與遺憾。

當我走出紀念館，晚風吹來，帶著一絲涼意。我回頭望了一眼，暮色中的紀念館燈火初上，溫柔又沉重。很多人說，先民紀念館是一個充滿爭議的地方，有人敬仰它，有人唾棄它，有人想拆除它，有人想保留它。但在我看來，它不僅僅是一座紀念館，更是一段歷史的見證，是一個民族的反思，是人類對和平與和解的追求。如果您有機會去比勒陀利亞，一定要在下午五點去逛一逛先民紀念館。不用匆匆忙忙，不用刻意打卡，就安安靜靜地走一走，看一看，聽一聽那些藏在歷史里的故事。您會發現，這座充滿爭議的紀念館，藏著南非最真實的過去，也藏著人類最樸素的愿望，那就是和平與和解。

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