光腳、背“外賣盒”、羽毛頭飾...早春秀誰(shuí)贏了？

時(shí)尚圈，還是你們會(huì)玩

2027早春秀看了一圈：有人光腳，有人提著“外賣盒”，有人戴著羽毛頭飾，還有人把時(shí)代廣場(chǎng)包了。時(shí)尚圈，還是你們會(huì)玩。

“遠(yuǎn)離巴黎沙龍，香奈兒女士在比亞利茲發(fā)現(xiàn)了別樣的生活與觀察方式，以及關(guān)于行動(dòng)與自由的全新維度。她將這一切確立為其時(shí)尚的基座。這是一片崇尚功能性又富于暢想的平衡之地。在藝術(shù)家、工人、貴族、水手以及自然萬(wàn)物之間，每個(gè)人、每件事物都同享一個(gè)舞臺(tái)，共處成為常態(tài)，各有其角色。”—— Matthieu Blazy

當(dāng)五月的海風(fēng)掠過(guò)比斯開(kāi)灣，CHANEL 2027早春度假系列在法國(guó)西南部海濱小城比亞利茲拉開(kāi)帷幕。這里不是一場(chǎng)尋常的時(shí)裝發(fā)布，而是一次跨越111年的“回家”。

1915年，第一次世界大戰(zhàn)的烽火仍籠罩歐洲，嘉柏麗爾·香奈兒卻在這片自由的海岸找到了縫隙，開(kāi)設(shè)了她的第一間高定時(shí)裝屋。

彼時(shí)巴黎的沙龍仍被僵化的傳統(tǒng)所束縛，而比亞利茲的水手、藝術(shù)家與歐洲貴族們?cè)缫言谶@片土地上自由往來(lái)。香奈兒女士在這里發(fā)布了她的首個(gè)系列，將針織面料、亞麻布、海軍條紋與后來(lái)的“小黑裙”帶入高級(jí)時(shí)裝的世界，一舉改寫(xiě)了時(shí)尚的既有秩序。111年后，新任精品部創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy帶著他的首個(gè)早春度假系列回到了這里。

比亞利茲遠(yuǎn)離歐洲宮廷的繁文縟節(jié)與巴黎的潮流中心，呈現(xiàn)出一種不受陳規(guī)束縛的自在優(yōu)雅。正是在這里，嘉柏麗爾·香奈兒幫助女性從沙龍式的傳統(tǒng)生活中走出，邁向大海、沙灘、陽(yáng)光與風(fēng)的戶外天地——這一環(huán)境要求服裝兼具實(shí)用性與行動(dòng)的自由。

CHANEL精品部創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy的首個(gè)早春度假系列，向巴斯克海岸深情致意。人魚(yú)的意象被詮釋得更加具體而生動(dòng)——它既是預(yù)告短片中新浪潮鏡頭下真實(shí)存在的女性本體，構(gòu)思精妙，又帶著一絲玩味的輕盈。一種全新的香奈兒風(fēng)格敘事，正悄然成形。

CHANEL 2026/27早春度假系列秀前預(yù)告海報(bào)?

從飄動(dòng)的真絲圍巾套裝，到沙沙作響的酒椰纖維半裙，再到水洗棉帆布套裝，系列作品盡顯靈動(dòng)之美。衣著更迭的愉悅感，連同不可或缺的泳裝款式，為本系列定下基調(diào)。

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除了比亞利茲這一極具歷史意義的地標(biāo)，Matthieu Blazy還抓住了香奈兒女士于1926年推出的“小黑裙”作為另一條深潛歷史的線索。它是對(duì)1926年香奈兒“小黑裙”經(jīng)典的深情凝視，那個(gè)讓上流貴婦渴望穿上當(dāng)代女工衣著的反叛時(shí)刻。有趣的是，原始版本中出現(xiàn)在背后的大蝴蝶結(jié)，被他巧妙地轉(zhuǎn)化為一款皮革手拿包，一場(chǎng)橫跨百年的對(duì)話就此展開(kāi)。

整個(gè)系列如同一場(chǎng)關(guān)于面料與想象的狂歡。Blazy對(duì)CHANEL標(biāo)志性的斜紋軟呢進(jìn)行了大膽的“輕化”處理，使其具有夏日針織衫般的輕盈質(zhì)感。看似水洗棉的淺藍(lán)色套裝，近看竟由數(shù)千顆微型珠片組成，“休閑奢華”在此被推向了極致。

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他有意采用直線條管狀剪裁，模糊胸部與腰部的曲線，讓女性身體不再受束縛，還幾乎完美復(fù)刻了早期海濱度假時(shí)的針織泳帽。

雙C標(biāo)志是另一條貫穿系列的線索，但它并非品牌視覺(jué)標(biāo)識(shí)的簡(jiǎn)單羅列，而是融入了服裝的結(jié)構(gòu)肌理。自1930年代以先鋒姿態(tài)問(wèn)世以來(lái)，雙C標(biāo)志那條優(yōu)雅的弧線，既是嘉柏麗爾·香奈兒鮮明的簽名印記，也承載著她在服裝設(shè)計(jì)上的時(shí)尚宣言與自傳色彩。如今，它等待穿著者去書(shū)寫(xiě)屬于自己的故事。

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配飾作品強(qiáng)化了旅行的概念，跨越實(shí)用與趣味，款式豐富多樣，從精巧的手提箱到大容量的旅行袋，從防水口蓋包到超大條紋沙灘籃，甚至包括一款板式網(wǎng)球拍包。鞋履則在沙龍和海灘之間自如切換，從優(yōu)雅的裝飾藝術(shù)風(fēng)格高跟鞋，到裸足般的“鞋跟套(heel caps)”，輕松應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)合。

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當(dāng)壓軸的兩件美人魚(yú)禮服，隨模特微濕的發(fā)絲緩緩走過(guò)，Blazy用這一季證明，他沒(méi)有試圖用懷舊包裝歷史，而是在海浪聲中，找到了跨越百年的生活哲學(xué)。

克里斯汀·迪奧深知，“夢(mèng)想”之于戰(zhàn)后的人們何其珍貴，是心靈的慰藉與庇護(hù)。他于高級(jí)訂制時(shí)裝中探尋這一主題，他的超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家好友亦癡迷于夢(mèng)境，而好萊塢更被譽(yù)為“夢(mèng)工廠”。這一切，同屬于一場(chǎng)跨越文化的美學(xué)變遷。

夕陽(yáng)沉落于好萊塢群山之間，不遠(yuǎn)處的威爾希爾大道，車流緩緩駛?cè)肼迳即壙に囆g(shù)博物館(Los Angeles County Museum of Art)入口。街燈次第亮起，投下老電影里才有的曖昧光影，這里不像一場(chǎng)時(shí)裝秀的入口，更像一處被精心布置的片場(chǎng)。而Dior 2027早春系列，即將在這里“開(kāi)機(jī)”。

這是Jonathan Anderson執(zhí)掌Dior以來(lái)打造的首個(gè)早春度假系列，也是品牌首次在早春系列中完整納入男裝敘事。大秀選在“魔法時(shí)刻”(Magic Hour)開(kāi)場(chǎng)，當(dāng)?shù)谝豢|夜色與最后一寸日光交織，Dior與好萊塢跨越近八十年的對(duì)話，在這一刻被重新喚醒。

要理解這一季，需要將時(shí)間撥回1949年。彼時(shí)，德國(guó)傳奇女星瑪蓮娜·迪特里茜正在與導(dǎo)演阿爾弗雷德·希區(qū)柯克僵持。她接下《欲海驚魂》(Stage Fright)中蛇蝎美人Charlotte Inwood的角色，但條件只有一個(gè)，她表示：唯有身著迪奧登上銀幕，才能讓片中飾演的魅惑人物夏洛特·英伍德(Charlotte Inwood)盡顯璀璨風(fēng)華。她擲地有聲地說(shuō)出那句日后載入時(shí)尚史的名言——“No Dior, No Dietrich”。最終，Dior為她設(shè)計(jì)了那件標(biāo)志性的花卉裙與灰色大衣，也由此將高級(jí)訂制與好萊塢銀幕文化緊緊縫合。Jonathan Anderson將這段往事作為整個(gè)系列的起點(diǎn)。

花卉始終是Dior最核心的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，而這一季，Anderson讓花朵從印花中“生長(zhǎng)”出來(lái)，變成可觸可感的立體形態(tài)。開(kāi)場(chǎng)的三件連衣裙近乎相同，以不同層次的薄紗呈現(xiàn)，立體的花苞隨模特的步伐輕輕搖曳，仿佛剛從田野摘下便綴上裙擺。

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Christian Dior有個(gè)延續(xù)多年的習(xí)慣：他總在系列進(jìn)行到一半時(shí)刻意加入一條紅色禮服，只為讓秀場(chǎng)上的賓客“醒過(guò)來(lái)”，Anderson重現(xiàn)了這一巧思，戲劇張力頃刻拉滿。

當(dāng)女裝敘事進(jìn)行到中段，男裝登場(chǎng)。模特們，頭戴著品牌與愛(ài)爾蘭制帽師合作的頭飾（制帽師Philip Treacy曾與Lee Alexander McQueen合作，還為傳奇編輯Isabella Blow定制了一款“BLOW”頭飾）步入秀場(chǎng)。

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男裝系列的另一亮點(diǎn)，是與洛杉磯當(dāng)代藝術(shù)先驅(qū)Ed Ruscha的合作襯衫。Anderson說(shuō)：“當(dāng)我想到洛杉磯，我就會(huì)想到Ruscha，他的作品對(duì)‘日常性’有一種迷人的觀看方式。”

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配飾則是另一重?cái)⑹拢篔ohn Galliano在2000年代初打造的Bow Bag以“Gazette”之名回歸，而“凱迪拉克馬鞍包”被重新演繹。

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至于定義了New Look輪廓的Bar Jacket，Anderson將其拉回更貼近日常的比例，深淺交錯(cuò)的條紋如百葉窗投射的光影，這是對(duì)黑色電影視覺(jué)語(yǔ)言的直接挪用，冷峻而富有敘事性。

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Anderson用一個(gè)系列完成了Dior與好萊塢近八十年的對(duì)話續(xù)寫(xiě)。他沒(méi)有復(fù)刻黃金年代的輪廓，也沒(méi)有復(fù)刻Galliano時(shí)期的戲劇感，而是打開(kāi)檔案庫(kù)，將那些屬于電影、屬于夢(mèng)境的原件，重新翻譯成當(dāng)下仍然成立的語(yǔ)言。從巴黎到洛杉磯，從迪奧先生到Anderson——Dior締造的，從來(lái)不只是銀幕上的浮華幻夢(mèng)，而是每一個(gè)時(shí)代里，人們對(duì)美最綺麗的想象。

Gucci新任創(chuàng)意總監(jiān)Demna做出了一個(gè)讓整個(gè)時(shí)尚界屏息的決定，他將秀場(chǎng)搬到了“世界的十字路口”，從百老匯46街到48街之間的整片區(qū)域被包下，四周林立的巨型LED屏幕同時(shí)亮起，輪番播放著Gucci的廣告與直播畫(huà)面，變成真實(shí)發(fā)生在曼哈頓中城的魔幻奇觀，在這個(gè)全球最喧囂的十字路口，Gucci以一場(chǎng)大秀宣告了自己的回歸。

為何偏偏是紐約？答案藏在品牌七十余年的歷史里。1953年，Gucci在紐約第五大道開(kāi)設(shè)了意大利本土以外的第一家海外專門店，正式開(kāi)啟全球化征程。到了1980年代，更誕生了神秘的“Gucci Galleria”，一處隱匿于旗艦店上方的私密空間，僅對(duì)持有特制金色鑰匙的頂級(jí)VVIP開(kāi)放。

Demna以“GucciCore”為名，為這個(gè)系列定下基調(diào)——這既是對(duì)紐約情緣的續(xù)寫(xiě)，也是他執(zhí)掌Gucci以來(lái)首個(gè)早春系列的宣言。

Demna從來(lái)不是一個(gè)甘于安靜的創(chuàng)作者。他曾以Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)的身份重新定義了“街頭奢侈”，如今他將這套方法論帶入了Gucci。“GucciCore”是他“人物研究”系列方法論的第四章，匯聚了前幾季的美學(xué)語(yǔ)言，最終凝練為一個(gè)完整的核心衣櫥。他想要呈現(xiàn)的，是紐約街頭的眾生百態(tài)：從麥迪遜大道到布魯克林，從蘇活區(qū)到哈林區(qū)——身穿細(xì)條紋西裝的金融人士與商界精英，披著剪羊毛大衣的午餐名媛，穿著寬松剪裁與丹寧的滑板青年，以及優(yōu)雅端莊的社交名流，他們?cè)谕粋€(gè)時(shí)空中擦肩而過(guò)。

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每一套Look的角色設(shè)定不言而喻，他們穿著各自的“日常服”在城市中穿梭，或許我們也能在這系列中找到自己的模樣。材質(zhì)的張力與對(duì)比貫穿始終：誕生于1950年代的經(jīng)典綠紅綠織帶，被轉(zhuǎn)化為男士的抹胸上衣；馬銜煉則變身靴款上的馬鐙裝飾，搭配金屬鞋尖的高跟鞋。剪裁精準(zhǔn)的大衣、經(jīng)典風(fēng)衣、利落的商務(wù)西裝與鉛筆裙，在此與低腰牛仔褲、超短剪裁的街頭風(fēng)格交織碰撞。而高級(jí)訂制的語(yǔ)匯則通過(guò)鱷魚(yú)鱗片般的亮片、珠飾流蘇與羽毛刺繡延展至男裝，彰顯珍稀感。

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Gucci的伸展臺(tái)向來(lái)不缺少星光。本季，希爾頓驚喜現(xiàn)身，傳奇超模辛蒂·克勞馥壓軸登場(chǎng)。

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而爭(zhēng)議，從來(lái)都是Demna美學(xué)的一部分。有評(píng)論認(rèn)為，比起包下時(shí)代廣場(chǎng)的震撼宣傳，服裝本身略顯平淡；也有人尖銳指出，那些包裹身體的皮革繃帶造型用力過(guò)猛。但正如Demna自己所言：“為了呈現(xiàn)真實(shí)的紐約感，我選擇那些在街頭可能遇到的普通人身上展示作品——每個(gè)人都有自己的穿衣方式，風(fēng)格多元而交匯。”

從第五大道到時(shí)代廣場(chǎng)，從金色鑰匙到皮革繃帶，Gucci的這一夜屬于霓虹燈下的紐約，也屬于Demna手中那個(gè)正在被重新書(shū)寫(xiě)的Gucci。它或許不安靜，不優(yōu)雅，但它足夠真實(shí)。

在Louis Vuitton的時(shí)尚宇宙里，建筑從不甘于做秀場(chǎng)的沉默背景。它是與服裝深度對(duì)話的藝術(shù)本體。這份感知力，要?dú)w功于品牌女裝藝術(shù)總監(jiān)Nicolas Ghesquière刻在DNA里的建筑迷戀：他總能用時(shí)裝設(shè)計(jì)師的敏銳，去拆解、重塑一座空間的敘事可能。翻開(kāi)Louis Vuitton度假系列的年鑒，便是一部當(dāng)代建筑史的詩(shī)意注腳，每一次選址，都是一次對(duì)建筑藝術(shù)的深情致意。

1989年，18歲的Nicolas Ghesquière第一次踏足紐約。和所有初來(lái)者一樣，這座城市狠狠擊中了他。這僅僅是他第二次在紐約舉辦Louis Vuitton時(shí)裝秀，第一次要追溯到2019年，選址于Eero Saarinen設(shè)計(jì)的肯尼迪機(jī)場(chǎng)環(huán)球航空航站樓，那是一次關(guān)于速度與飛翔的宣言。而這一次，他把秀場(chǎng)藏進(jìn)了弗里克收藏館的展廳之間。

這座1914年落成的宅邸，原本是亨利·克雷·弗里克的私人住所。這位靠焦炭與鐵路堆起鍍金時(shí)代龐大家產(chǎn)的實(shí)業(yè)家，用財(cái)富買下了歐洲半部藝術(shù)史：弗拉戈納爾、維米爾、倫勃朗、貝利尼……如今，畫(huà)作依舊掛在墻上，而模特第一次在它們之間穿行。Louis Vuitton是首個(gè)在這座博物館辦秀的品牌，同時(shí)宣布與弗里克收藏館達(dá)成三年贊助合作，支持其公共藝術(shù)項(xiàng)目，時(shí)尚與藝術(shù)，再次隔空相望，又終于貼身相擁。

這場(chǎng)大秀是Nicolas Ghesquière上任以來(lái)的第12個(gè)早春系列，也是品牌時(shí)隔七年重返紐約的重要時(shí)刻。它聯(lián)結(jié)巴黎與紐約兩個(gè)截然不同的城市身份與現(xiàn)實(shí)，也聯(lián)結(jié)那座城市中萬(wàn)千城邦的對(duì)話與對(duì)峙。上城的輝煌、老錢，下城隨性街頭。而這正是紐約——從不單一，而是一種匯聚。沖突即魅力，各異即臻美。這便是致敬的奢華所在。

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新裝系列對(duì)“兼具交錯(cuò)感知與并行態(tài)度”做出了巧妙詮釋。Nicolas Ghesquière在本季繼續(xù)揮灑他標(biāo)志性的設(shè)計(jì)語(yǔ)匯：凌厲的廓形外套宛如移動(dòng)的雕塑；不同材質(zhì)的碰撞，如同一場(chǎng)戲劇舞臺(tái)上的精彩對(duì)白；從裝飾性的古典角色，到波普藝術(shù)的隨性筆觸。藍(lán)色牛仔、平紋針織、皮革……美式風(fēng)格的傳統(tǒng)底蘊(yùn)在此被重新解碼、組裝，然后毫不猶豫地放入同一個(gè)空間。而紐約之所以為紐約，正因?yàn)樗旧砭褪沁@種交錯(cuò)感知與并行態(tài)度的載體——這也正是Louis Vuitton 2027早春女士系列的核心：古典巨匠與波普藝術(shù)、舊世界與新天地，兩種語(yǔ)法，共享一種聲音。

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這場(chǎng)秀的靈魂與化身，來(lái)自已故紐約街頭藝術(shù)家Keith Haring。一切始于品牌檔案館中發(fā)現(xiàn)的一只1930年代古董硬箱——Haring曾于1984年用馬克筆在上面畫(huà)下他標(biāo)志性的“爬行嬰兒”和“跳舞小人”。這個(gè)箱子，成為整個(gè)系列的原點(diǎn)。Haring那些彩色小人、跳躍的幾何線條、鮮活的橙粉綠色，大量涌上服裝、Speedy手袋、運(yùn)動(dòng)鞋。

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老虎機(jī)、汽車底盤、拳擊手套，以及對(duì)鍍金時(shí)代宏大底蘊(yùn)的回響，全部被賦予全新語(yǔ)境，融入服裝肌理。包袋以外賣盒、可樂(lè)罐、黑膠唱片為靈感重塑，它們不只是配飾，更像從下城街頭直接撿回來(lái)的符號(hào)，變成一段段屬于紐約的記憶。

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Nicolas Ghesquière用一個(gè)系列，完成了古典藝術(shù)與街頭文化、法國(guó)工藝與美國(guó)能量、鍍金時(shí)代的優(yōu)雅與Haring式反叛之間的多重縫合。這不僅是一場(chǎng)時(shí)裝發(fā)布，更像一封寫(xiě)在布料與皮革上、遞給紐約的情書(shū)。

CHANEL在海邊找回自由，DIOR在片場(chǎng)重造夢(mèng)境，LV用涂鴉縫合雙城，GUCCI在霓虹燈下?lián)肀д鎸?shí)。四個(gè)品牌，四種答案，卻都做了一件事：不再試圖取悅所有人，而是誠(chéng)實(shí)地成為自己。明年早春，下一站又會(huì)是哪里？我們拭目以待。

圖片來(lái)源：品牌 / 網(wǎng)絡(luò)