凌晨三點(diǎn)炒面！黃巖食餅筒藏著三代人的堅(jiān)守

去臺(tái)州黃巖的高鐵上，鄰座大叔見(jiàn)我是外鄉(xiāng)人，和我聊起了美食。我說(shuō)：“黃巖很‘好吃’吧！”大叔脫口而出：“很好吃，去黃巖，一定要去嘗嘗食餅筒。”食餅筒？其實(shí)去之前，我已經(jīng)預(yù)習(xí)過(guò)了，知道了“過(guò)節(jié)食餅人人愛(ài)”，這“餅”就是食餅筒？大叔又說(shuō)，吃食餅筒，一定要去榮華樓，會(huì)品出不一樣的味道。

食餅筒是當(dāng)?shù)氐捻敿?jí)硬核早餐，但怎么讓我去酒樓吃早飯？或許榮華樓就是一個(gè)小吃攤的名字？第二天一早，我就打車(chē)到桔鄉(xiāng)大道，大吃一驚，這哪是什么小吃店，明明就是一家很有規(guī)模的大飯店，但這大飯店真的只賣(mài)食餅筒和各種粥、湯，我也見(jiàn)到了食餅筒的真身，它形似放大版的春卷——一頭封閉、一頭開(kāi)放，餡料豐富，炒米面、豆腐干、卷心菜、豬肉、蝦仁、豆芽、筍絲、大腸、鱔絲都可以是餡，可謂“一手包一桌菜”。包完，將餅皮一折一折地包上三折，包完有點(diǎn)像一只“蠟燭包”，最后留一折灌入蘸水。

在臺(tái)州、在黃巖，食餅筒不僅是日常小吃，更是逢年過(guò)節(jié)、招待貴客時(shí)，展示主婦巧手與家庭殷實(shí)的“壓軸大戲”，一張薄皮，就能把一桌豐盛菜肴盡數(shù)卷入。一口咬下去，味道樸素又家常。當(dāng)?shù)厝藧?ài)吃食餅筒，關(guān)于食餅筒，有兩個(gè)美麗的傳說(shuō)。一說(shuō)在戚繼光抗倭?xí)r期，家家戶戶都做了菜肴想要犒勞大軍，但這么多菜怎么送去軍營(yíng)著實(shí)是個(gè)難題，于是聰慧的漁家女就做了餅皮，把菜都包了進(jìn)去送給士兵。還有一說(shuō)是天臺(tái)的濟(jì)公和尚發(fā)明了食餅筒，他見(jiàn)每餐剩下不少菜，就把剩菜裹入面餅，下一頓再吃，當(dāng)年在上海世博會(huì)期間，食餅筒還曾被叫成“濟(jì)公卷餅”作為中華名小吃登場(chǎng)。

在店里，我見(jiàn)到了老板娘阿文，年過(guò)六旬，一頭利落干練的短發(fā)，依舊忙進(jìn)忙出。直到如今，阿文、朱榮岳、項(xiàng)素玲等兄弟妯娌幾人依舊堅(jiān)持每天清晨五點(diǎn)半就到店里，每個(gè)將要被包進(jìn)餅皮的菜，都要先經(jīng)過(guò)他們嘗味道，絕不允許有一絲半毫的味道偏差，絕不能讓追隨多年的老食客失望。我不禁感嘆她的執(zhí)著，阿文說(shuō)，這份堅(jiān)守和執(zhí)著，傳承自她的婆婆——榮華娘。

炒面，是食餅筒的靈魂，也是最考驗(yàn)功夫、最見(jiàn)匠心的環(huán)節(jié)。榮華娘當(dāng)年定下規(guī)矩，面要炒短，才能炒透，先炒成半成品，真正開(kāi)賣(mài)時(shí)，再炒二三十分鐘，前后足足要一個(gè)小時(shí)，少一分鐘都不行。炒面要用大火翻炒，火候要把控得恰到好處，要把面的香味炒出來(lái)。這一手功夫是榮華娘日復(fù)一日練出來(lái)的，也是一代代傳下來(lái)的。如今，負(fù)責(zé)炒面的師傅每天凌晨三點(diǎn)就開(kāi)工了，耐心翻炒一小時(shí)，只為守住那一口最正宗的老味道。包食餅筒，也是一門(mén)手藝。一手鋪開(kāi)面餅，將炒好的面、各色餡料依次鋪好，輕輕一卷，緊實(shí)又不散。

食餅筒，是黃巖小吃中的珍品，是鄉(xiāng)愁中的牽掛，是家風(fēng)的傳承。它沒(méi)有華麗的包裝，沒(méi)有張揚(yáng)的姿態(tài)，就像這家人的性子，樸素、真誠(chéng)、踏實(shí)、堅(jiān)韌。就像在高鐵上，那位大叔向我推薦的：這張面餅、這一口家常滋味里，裹進(jìn)的不僅是山海滋味，更是四季煙火和三代人的辛勞與堅(jiān)守。市井人間，最動(dòng)人的，永遠(yuǎn)是那不變的家鄉(xiāng)滋味。

原標(biāo)題：《玉華：包進(jìn)山海滋味》

欄目編輯：華心怡

文字編輯：王瑜明

本文作者：玉華

圖片來(lái)源：玉華 攝