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去臺(tái)州黃巖的高鐵上,鄰座大叔見(jiàn)我是外鄉(xiāng)人,和我聊起了美食。我說(shuō):“黃巖很‘好吃’吧!”大叔脫口而出:“很好吃,去黃巖,一定要去嘗嘗食餅筒。”食餅筒?其實(shí)去之前,我已經(jīng)預(yù)習(xí)過(guò)了,知道了“過(guò)節(jié)食餅人人愛(ài)”,這“餅”就是食餅筒?大叔又說(shuō),吃食餅筒,一定要去榮華樓,會(huì)品出不一樣的味道。
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食餅筒是當(dāng)?shù)氐捻敿?jí)硬核早餐,但怎么讓我去酒樓吃早飯?或許榮華樓就是一個(gè)小吃攤的名字?第二天一早,我就打車(chē)到桔鄉(xiāng)大道,大吃一驚,這哪是什么小吃店,明明就是一家很有規(guī)模的大飯店,但這大飯店真的只賣(mài)食餅筒和各種粥、湯,我也見(jiàn)到了食餅筒的真身,它形似放大版的春卷——一頭封閉、一頭開(kāi)放,餡料豐富,炒米面、豆腐干、卷心菜、豬肉、蝦仁、豆芽、筍絲、大腸、鱔絲都可以是餡,可謂“一手包一桌菜”。包完,將餅皮一折一折地包上三折,包完有點(diǎn)像一只“蠟燭包”,最后留一折灌入蘸水。
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在臺(tái)州、在黃巖,食餅筒不僅是日常小吃,更是逢年過(guò)節(jié)、招待貴客時(shí),展示主婦巧手與家庭殷實(shí)的“壓軸大戲”,一張薄皮,就能把一桌豐盛菜肴盡數(shù)卷入。一口咬下去,味道樸素又家常。當(dāng)?shù)厝藧?ài)吃食餅筒,關(guān)于食餅筒,有兩個(gè)美麗的傳說(shuō)。一說(shuō)在戚繼光抗倭?xí)r期,家家戶戶都做了菜肴想要犒勞大軍,但這么多菜怎么送去軍營(yíng)著實(shí)是個(gè)難題,于是聰慧的漁家女就做了餅皮,把菜都包了進(jìn)去送給士兵。還有一說(shuō)是天臺(tái)的濟(jì)公和尚發(fā)明了食餅筒,他見(jiàn)每餐剩下不少菜,就把剩菜裹入面餅,下一頓再吃,當(dāng)年在上海世博會(huì)期間,食餅筒還曾被叫成“濟(jì)公卷餅”作為中華名小吃登場(chǎng)。
在店里,我見(jiàn)到了老板娘阿文,年過(guò)六旬,一頭利落干練的短發(fā),依舊忙進(jìn)忙出。直到如今,阿文、朱榮岳、項(xiàng)素玲等兄弟妯娌幾人依舊堅(jiān)持每天清晨五點(diǎn)半就到店里,每個(gè)將要被包進(jìn)餅皮的菜,都要先經(jīng)過(guò)他們嘗味道,絕不允許有一絲半毫的味道偏差,絕不能讓追隨多年的老食客失望。我不禁感嘆她的執(zhí)著,阿文說(shuō),這份堅(jiān)守和執(zhí)著,傳承自她的婆婆——榮華娘。
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炒面,是食餅筒的靈魂,也是最考驗(yàn)功夫、最見(jiàn)匠心的環(huán)節(jié)。榮華娘當(dāng)年定下規(guī)矩,面要炒短,才能炒透,先炒成半成品,真正開(kāi)賣(mài)時(shí),再炒二三十分鐘,前后足足要一個(gè)小時(shí),少一分鐘都不行。炒面要用大火翻炒,火候要把控得恰到好處,要把面的香味炒出來(lái)。這一手功夫是榮華娘日復(fù)一日練出來(lái)的,也是一代代傳下來(lái)的。如今,負(fù)責(zé)炒面的師傅每天凌晨三點(diǎn)就開(kāi)工了,耐心翻炒一小時(shí),只為守住那一口最正宗的老味道。包食餅筒,也是一門(mén)手藝。一手鋪開(kāi)面餅,將炒好的面、各色餡料依次鋪好,輕輕一卷,緊實(shí)又不散。
食餅筒,是黃巖小吃中的珍品,是鄉(xiāng)愁中的牽掛,是家風(fēng)的傳承。它沒(méi)有華麗的包裝,沒(méi)有張揚(yáng)的姿態(tài),就像這家人的性子,樸素、真誠(chéng)、踏實(shí)、堅(jiān)韌。就像在高鐵上,那位大叔向我推薦的:這張面餅、這一口家常滋味里,裹進(jìn)的不僅是山海滋味,更是四季煙火和三代人的辛勞與堅(jiān)守。市井人間,最動(dòng)人的,永遠(yuǎn)是那不變的家鄉(xiāng)滋味。
原標(biāo)題:《玉華:包進(jìn)山海滋味》
欄目編輯:華心怡
文字編輯:王瑜明
本文作者:玉華
圖片來(lái)源:玉華 攝
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