山東
文|邢新鋒
去年年末，因事抵達商丘。辦完俗務，便循著心中的向往，踏入這座藏著千年歲月的古城。早就聽聞商丘是商族發祥地，還是明清時期的歸德府城，承載著數千年的文明積淀，此行便是要親身感受這份穿越時空的古意。
先到西門(垤澤門)。遠遠便被那座高大雄偉的灰黑色城墻與拱形城門奪去目光，更令人驚嘆的是城門兩側城墻上的兩尊彩繪古人像——閼伯與伊尹。二人足踏祥云，衣帶飄飄，宛若從天而降的守護神：閼伯左手捋須，面帶笑意；伊尹目視前方，神情肅穆、若有所思。閼伯為商族始祖，伊尹則是輔佐商湯建商的賢相。未承想能在此與兩位遠古先賢“不期而遇”，心中滿是親切喜悅，更有幾分敬畏與驚訝：原來你們也在這里，我們相距不遠，也算是半個老鄉了。
近觀城墻，更覺歲月滄桑。尤其是城墻下部的青磚，歷經歲月的風風雨雨，泛著白花花的鹽堿，酥松剝落的痕跡隨處可見，坑坑洼洼之處盡是時光的印記。現存城墻始建于明朝弘治十六年，歷時八載竣工，在此站立五百多年。
走過不知被多少代人踏過的青條石，凸處明光锃亮，踩上去滑溜溜。步入城內回身望去，腳下枯黃色的野草與城墻色調渾然一體。城墻的“表里不一”更顯奇妙，左側未砌磚墻，裸露著黃色的夯土，這是我第一次近距離觸摸夯土墻。伸手一拍，質地堅硬，極少有泥土脫落。想起有介紹，中國古代筑墻常用米湯和泥，牢固堅硬。而右側的夯土墻卻已坍塌大半，不知是當年發生了什么，修墻時的質量標準為何不一致，還是后世歲月侵蝕的偏愛，竟讓同一座城墻呈現出截然不同的滄桑模樣。
沿城內道路向東漫步，沿途皆是老式青磚民居。不少房屋的屋角已然坍塌，露出房頂的葦笆與椽梁，在風中靜默不語。行至一片種著油菜的平地，一塊石碑靜靜矗立，上書“北宋皇家原廟鴻慶宮遺址碑記”。細讀碑文方才知曉，這看似尋常的殘垣斷壁之間，竟是兩宋的龍興之地。北宋開國皇帝趙匡胤發跡于此，曾在此任歸德軍節度使。宋真宗時更升宋州為應天府，建鴻慶宮為皇家原廟。靖康之難，康王趙構謁廟即位，南宋由此開始。
行不多時，一處莊重且潔凈的院落打破了這份寂寥，大門口“商丘市淮海戰役總前委紀念館分館”的牌子格外醒目。這座古城在革命戰爭年代有著不可磨滅的貢獻，院內鄧小平、劉伯承、陳毅、粟裕、譚震林五位總前委的塑像莊嚴肅立。
繼續前行便抵達南門(拱陽門)，相較西門這里更顯恢宏。城墻內側全用青磚砌就，城墻上書有“歸德”字樣的黃色旗子獵獵飄揚。城門之上，兩重歇山式城樓飛檐翹角，莊嚴肅穆中透著幾分秀雅靈動。南門兩側的彩繪古人像，乃是殷商的開創者商湯與周代宋國的建立者微子啟，兩位君王護佑著古城，也守護著商丘“商宋故都”的千年底蘊。
南門外開闊的南湖碧波蕩漾，摩托艇在水面恣意暢游，激起一片片雪白的水花。岸邊游人或站或坐或漫步，享受著愜意時光。聽聞唐代名臣張巡祠便在南湖附近，心中頓時一振——原來“安史之亂”中那場驚天地泣鬼神的睢陽之戰，就發生在這里。當年張巡率數千軍民堅守睢陽十月，擊退叛軍無數次進攻，最終城破殉國，阻住了叛軍南下江淮的步伐，忠勇剛烈昭日月。唐代大文學家韓愈還撰文紀念此事：“守一城，捍天下，以千百就盡之卒，戰百萬日滋之師，蔽遮江淮，沮遏其勢。”
從南門折返向北，風格突變，熱鬧繁華的氣息撲面而來。傳統的燒餅鋪、搟面皮攤、糖葫蘆攤沿街排列，漢服店一家挨著一家，各式巧思滿滿的手工玩具琳瑯滿目。偶爾傳來“拋繡球招親”的吆喝聲，帶著幾分詼諧幽默。更有趣的是，燒餅店前有人直播，一旁的咖啡店、漢堡店亦是人頭攢動，新的商業形態與古老的街巷日漸相融。
悠然漫步間，同伴的催促電話傳來，不得不結束這場短暫的游覽。應天書院的書香、侯方域故居的傳奇、歸德府文廟的莊重……諸多景點還未來得及細細探尋。匆匆一瞥，商丘古城已用它的滄桑與鮮活、厚重與靈動，征服了我。這份濃得化不開的古意，伴著歷史的底蘊與生活的煙火，讓人意猶未盡。商丘古城，期待下次與你重逢。
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