技術興奮劑與頂級陽謀，馬拉松破2背后的跑鞋戰爭

這場大捷背后的故事極其精彩，有阿迪、耐克長達十年的技術戰爭，規則之手的四兩撥千斤，還有中國品牌崛起后越來越白熱化的“買腳”生意。

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作者 | 賈陽 羅立璇

4月26日，倫敦馬拉松賽道上，人類歷史上首次在馬拉松正賽中正式破2，跑進了曾經不可逾越的2小時大關。

教師轉業的塞巴斯蒂安·薩維（Sabastian Sawe）跑出了歷史性的1小時59分30秒。

男子第二名的約米夫?科杰查（Yomif Kejelcha）同樣破2，最終成績1小時59分41秒。女子冠軍蒂吉斯特·阿瑟法（Tigist Assefa）同樣突破了自己此前創造的世界紀錄，達到2小時15分41秒。

這簡直是人類體育的群星閃耀時刻，破2的夙愿，突然被批量實現了。

馬拉松世界又有了“班尼斯特時刻”。但和羅杰·班尼斯特在1954年首次突破1英里4分鐘大關不同，薩維的突破并非純粹的個人勝利。

這三位跑者的腳上，都穿著阿迪達斯。

一度把控“破2”敘事、統治了馬拉松運動員雙腳的耐克，而今也只能體面地祝賀阿迪達斯。在社交媒體上，耐克寫道，“The clock has been reset. There is no finish line.”

而這場大捷背后的故事極其精彩，有阿迪、耐克長達十年的技術戰爭，規則之手的四兩撥千斤，還有中國品牌崛起后越來越白熱化的“買腳”生意。

時鐘重置

故事最好還是從2013年講起，有始有終。

阿迪達斯作為德國的運動巨頭，在化工龍頭巴斯夫支持下，2013年推出了前無古人的Boost中底科技。品牌內部的研究表示，Boost技術可以帶來約1%的跑步經濟性。

這是在運動鞋領域首次使用超臨界發泡，往TPU顆粒中注入二氧化碳或氮氣，顆粒膨脹，獲得優越的彈性，也就是所謂的“爆米花”中底。這帶來兩大革命性突破：70%以上的能量回饋，能顯著減少能量損耗；耐久性超強。其舒適的腳感被消費者形容為“踩屎感”。

在同行們用EVA打擂臺的時代，阿迪達斯用Boost技術定義了“軟彈”的新標準，全球銷量爆棚，引領行業進入了超臨界發泡TPU/PEBA的新時代。隨后的PUMA IGNITE、索康尼everun、Salomon的VIBE等都是TPU發泡中底。

耐克面對挑戰，另辟蹊徑，在2017年拿出了“碳纖維板+超臨界發泡中底”的組合方案應對。這更是奠定了此后的跑鞋技術路線。

阿迪有巴斯夫，耐克則聯合法國化工巨頭阿科瑪，開發了PEBA發泡中底ZoomX，回彈率高達85%，還比Boost更輕。

而核心必殺技則是一塊全掌鏟形碳板。碳板就像外骨骼一樣，提供了硬性支撐，減少因跖趾關節彎折而產生的能耗；另一方面，又像“彈簧”一樣，儲存并釋放能量。耐克跟科羅拉多大學的聯合研究顯示，搭載了新技術的耐克跑鞋能夠提升跑步經濟性達4%。

圖片來自公眾號“惠跑”

耐克Vaporfly 4%正是由此而來。從這雙鞋開始，耐克點燃了馬拉松賽事的新紀元。

2017年之前，馬拉松幾乎只能靠人類突破極限，再科學、刻苦的訓練，也不過讓世界紀錄緩慢地按秒爬升。

2017年后，耐克發起“Breaking2”挑戰計劃。基普喬格穿著耐克為他定制的Vaporfly Elite原型鞋，在意大利蒙扎賽道跑出了2小時00分25秒的成績。在2019年，基普喬格穿著升級版的AlphaFly NEXT%，甚至跑出了1小時59分40秒的“破2”成績。

不過，這個成績不在正式賽場，且有汽車擋風玻璃和一批領跑員護航，因而不被國際田協認證。

但耐克碳板跑鞋提升成績的效果早已深入跑圈人心。2017年起，馬拉松的新世界紀錄幾乎被耐克承包，賽事上腳率奇高。

媒體曾報道，在多個國際賽事上，其它品牌簽約的運動員，甚至自費購買耐克跑鞋，涂黑logo參賽，因為“不穿就意味著落后”。

阿迪達斯被打得夠嗆，連續多年在耐克Vaporfly和AlphaFly的陰影下難以翻身。亞瑟士、彪馬等傳統跑鞋巨頭，也在耐克身后吃尾氣。

沒人能在耐克定義的賽道上贏過它。在2019年的“breaking2”挑戰時，引領“堆料路線”的耐克，其AlphaFly原型鞋中底，已經進化到了41毫米厚度。有研究指出，跑者穿上厚底鞋，下肢相當于“變長”了，步幅平均多了5厘米。

而Boost實在無法跟耐克比回彈和輕盈，阿迪達斯終于用TPU的加強版TPEE，跟巴斯夫聯合開發出了Lightstrike Pro泡棉（以下簡稱LSP）。LSP回彈率跟耐克的ZoomX相當，達到85%，但遠比ZoomX輕。

2023年上市的Adizero Adios Pro Evo 1，中底正是LSP，單只重量僅為130克，比Vaporfly Next%輕20多克。而倫敦賽道上薩維穿的Adizero Adios Pro Evo 3，單只重量更是低至驚人的97克。

代表輕量化路線的阿迪達斯，開始逐漸收復失地。

但此后耐克的下跌，歸根結底，還是因為世界田聯拿出了天平。

規則紅利

那場2019年“breaking2”挑戰，讓耐克無比風光，恰恰也給它帶來了最大禍患。

阿迪達斯、Brooks和New Balance等品牌聯合呼吁世界田聯調查耐克跑鞋，稱其違反了“體育裝備不得提供超出自然跑步的經濟性提升”的原則，他們直接把Vaporfly稱為“彈簧鞋”（spring shoes）。

業界批評這是“技術興奮劑”。2021年的論文《近期馬拉松成績的提升很有可能依靠的是裝備技術，而不是人類生理上的努力》后來統計顯示，換上碳板跑鞋后，75%的男性跑快了1.5-2.9%，71%的女性跑快了0.8-2.4%。

這些耐克的競對和部分運動員要求，將中底厚度限制在20mm以下，甚至禁止碳板。

而世界田聯最終在2020年1月出臺了新規，這是一份相對折中的方案：

• 不禁止碳板，但只允許一塊碳板（鎖死了此后“彈簧”的上限）；

• 中底最厚處不超過40mm，釘鞋厚度不超過20mm（對已有技術成果的認可）；

• 必須市售至少4個月（防止定制原型鞋阻礙體育公平；不過隨后開了一個Development Shoe的口子，允許原型鞋進行“非核心賽事與奧運會”實戰測試）。

世界田聯的新規，終結了“技術興奮劑”的爭議，開啟了“超級跑鞋”合法化的時代。跑鞋廠商們，也全面跟進，在40mm內做文章。耐克不再一騎絕塵，多年技術護城河不再如天塹。

而競速鞋的競爭核心，也從誰能做得“更厚更彈”，變成了在厚度卡死、碳板卡死后，誰能做得“更輕更彈”。

阿迪達斯的翻盤之作Evo系列，就是把輕做到了極致。常規“超級跑鞋”的重量多在180-220克，憑借超輕的LSP中底，Evo 3首次把重量降到了100克以內，較前代降低近50%。

而中底內部的碳板，阿迪達斯采用了一個新的技術——Energyrim碳環結構。這不僅減重，而且優化了泡沫與碳板的互動，在提供穩定支撐的同時，不會干擾泡棉自然的能量回饋。其設計理念，也是一大歷史轉變：從傳統的“用碳板驅動跑者”，轉向了“用碳板釋放泡棉潛能”。

U型碳環，嵌入兩層LSP泡棉中間

當然，也因為它薄如蟬翼的鞋面和極盡減重的材料，很多人戲謔，Evo系列幾千的身價和次拋的壽命，是普通用戶不可承受之重，這也為此后國產品牌的追趕埋下伏筆。

而螺螄殼里做道場，雖然依然大有可為，但提升“跑步經濟性”的投入產出比，大大下降了。

不過，一個題外話，有意思的是，雖然世界田聯焊死了正式比賽的技術天花板，但在日常跑步領域中，品牌們的技術想象力依舊可謂是天馬行空，依然可以給跑者們“無限開掛”。

阿迪達斯的Prime X 2，科技堆料到極致，三層LSP中底+雙碳板結構，厚度更是達到夸張的50mm。

耐克的Project Amplify，是科技含量爆表的電動輔助跑鞋，由輕量化高性能電機、傳動帶、可充電踝夾電池與一雙內嵌碳纖維板的跑鞋組成，“將動力直接注入每一步”。

HOKA SKYWARD X后跟中底厚度達48毫米，李寧的飛電ULTRA第5、6代異構碳板投影呈現上下兩層……這些鞋都只能讓跑者過過強勁推力的癮罷了。

國產品牌，終于把價格打下來了

世界田聯的這紙規定，對國產跑鞋而言，可能更是真正意義上的歷史機遇。

以前怎么追都差著好幾個身位；現在，大家被強制拉回了同一條起跑線。國產跑鞋終于有了集中火力進行研發的超強動力。

這背后，有兩項技術的突破和下放格外關鍵：全掌碳板，以及超臨界發泡材料。

先說碳板。難點在于三個：國內材料韌性不足、自動化織造技術不成熟，以及缺乏大量亞洲跑者的數據支撐——亞洲跑者高步頻、寬腳型，和歐美跑者差異顯著，不能照抄作業。

對此，中復神鷹、恒神股份等材料企業實現了高韌性碳纖維絲的規模化量產，大幅壓低了碳板的原材料采購價格。李寧、特步、安踏也各自下場，自主研發更適配中國跑者的碳板結構，在韌性和彈性上做足文章。

特步引入了航天級PI纖維，解決了碳板在馬拉松后半程容易疲軟的老問題——延展性提升40%，重量減輕20%，使用壽命延長到1500公里（行業標準是800公里）。

李寧和361°則各自開發了異構全掌碳板，在腳掌落地時更合理地分配和傳導力量。

再說超臨界發泡，國產品牌也各有各的打法。

日本選手大迫杰在東京馬拉松穿配備了超?科技的李寧飛電6 Elite打破日本記錄

李寧的?（bèng）科技與耐克Zoom X同用法國阿科瑪PEBA基材，珠粒發泡雖然類似阿迪達斯Boost的思路，但配方、發泡工藝等都是自研。

安踏“氮科技”以氮氣發泡，中底分PEBA、改性TPU雙配方體系。特步高端中底采用100%純PEBA，搭配獨創射胚發泡工藝。匹克則走出了一條自適應材料“態極”的差異化路線。

今年3月，豐配友穿特步在東京馬拉松打破中國記錄。

整體來看，國產四大運動品牌在配方改性、發泡工藝、成型應用、結構調校上均實現自主研發，構建了各自的核心中底技術壁壘。

除了技術本身，高度集聚的福建運動鞋產業鏈也是一張王牌。據“星海情報局”，在方圓幾十公里內，就能找到材料商打樣新配方、模具廠開發新鞋楦、鞋面廠提供創新織法樣品。從一個新概念到制作首樣，幾天到幾周即可完成——無論是規模化量產還是迭代速度，都穩居全球前列。

拋開這些技術名詞，結論就是：國外的先進材料和工藝，我們現在不但能復現，還能國產化，甚至更適配中國跑者的特征。

這也讓原本只屬于千元級別以上的頂級技術，在短短兩三年內迅速下放到500元、乃至300元價位的跑鞋上。馬拉松競速裝備，就此從職業運動員的專屬特權，變成了大眾跑者可以觸及的標配，誰都可以買。

人人都開掛，就等于沒開掛。“技術興奮劑”的邏輯，就這樣被瓦解了。

白熱化的“買腳”生意

當各家跑鞋的性能參數，在客觀上已經拉到了差不多同一水平線，穿著它的選手能否獲勝，對于一個品牌來說，就變得更加關鍵。

據懶熊體育，戶外運動媒體人晏懿曾這樣描述：“世界上至少有二三十個運動品牌，將競速跑鞋一字排開，只要能讓頂級運動員在比賽前充分磨合，穿哪一雙去參賽，其實都差不多。”

勝負手不在鞋，在腳。

如果說以前“買腳”，還是耐克和阿迪達斯主導“系統性工程”；那么最近幾年，馬拉松賽場已經演變成多方品牌的混戰局面。

像阿迪達斯，為了保證參賽結果的絕對無暇，已經連續兩年主動向世界田聯誠信委員會（AIU）捐贈5萬美元，用于支付薩維的藥檢費用。這開創了品牌主動為旗下運動員“購買”額外清白證明的先例，也是在品牌聲譽層面對競爭對手的防御。而這，只是在合規范圍內最小的一種努力。

有些爭奪，不那么光彩。

比如搶人。2023年，肯尼亞名將基普圖姆已與中國喬丹簽約，被要求在所有正式場合穿著中喬裝備。但在當年4月的倫敦馬拉松，他卻身穿全套耐克奪冠。此事最終不了了之。（基普圖姆于2024年因車禍不幸離世。）

再比如被懷疑“造”冠軍。2024年4月北京半馬，特步簽約選手何杰奪冠，但疑似有3名外籍選手故意放水“保送”，引發廣泛爭議。

還有被懷疑把持賽事。同樣是2024年4月，蘭州馬拉松的抽簽結果遭受質疑。贊助商中喬體育旗下選手的中簽率為22.3%，而361°、匹克、鴻星爾克、昂跑、特步等品牌的簽約運動員卻幾乎全部落選。對此，蘭州體育局回應，抽簽均為隨機且全程公證。

混戰之中，各家品牌有一個相對硬性、也相對公平的競爭指標，那就是上腳率：每場馬拉松賽事中，有多少選手穿的是自家產品。這是一個關鍵且可量化的KPI，甚至催生出了專門“數腳”的第三方公司。

能夠破3（跑進3小時）的精英跑者，更是每個品牌的兵家必爭之地。

去年上馬，李寧的飛電系列在破3選手中，實現了穿著率居第一。而在2024年的上馬，特步已經超越耐克，首次奪得上馬全局跑鞋穿著率第一。

從國內到國際，從大賽事到小場景的上腳率，都有統計。

據悅跑圈、極度配速等機構對2025年國內8場主流馬拉松（廈馬、北馬、上馬、無錫、成都、廣州、哈爾濱、蘭州）的綜合統計，國產品牌合計上腳率已超過五成；精英破3跑者中，國產鞋的上腳率更高達六七成。

據第一財經，這些精英跑者除獲得品牌贊助裝備外，單場還可獲得1000至2000元的廣告費。

除了贊助賽事，品牌們也在布局更深的毛細血管：滲透各地跑團、訓練營、俱樂部，舉辦自有IP賽事，既做品牌聲量，也順帶挖掘和培育新的優質選手。

特步在成都、長沙等地開設了跑步俱樂部；安踏舉辦“C202精英訓練營”；361°推出“賽道夢想計劃”，孵化出“三號賽道”“觸地即燃”“女子健身局”等自有IP賽事。品牌與跑者之間的連接，正在變得越來越深、越來越長線。

當技術膨脹式普及，各家品牌又回到了運營用戶、直面消費者的時代。

但這并不意味著他們的工作變輕松了。相反，在越來越多人參與跑步、重視成績提升的當下，你不帶著他們前進，就一樣會被拋棄。

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