Jennie、Kylie都愛的他，能盤活McQueen嗎？

家人們先請辣評一下我這個造型。我覺著，就算沒有時髦到天上去，憑我這挺拔的胸肌、健碩的手臂、逆天的比例，怎么也算不上丑吧。But……

我不僅被嫌棄，嫌棄我的人還剛好是設(shè)計這件衣服的人——McQueen現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Seán McGirr。

你有沒有在擁擠的電梯里放過響屁？把那種尷尬乘以10就是我當時的感受。我要去看McQueen的展覽，因為品牌方好友看我一直健身，就特別為我準備了一套能展示線條的造型。

結(jié)果見到Seán McGirr本人，他第一句話就是：“我設(shè)計的時候是這樣穿的”，同時伸出手把我大敞的領(lǐng)口給合上了……

家人們，你懂嗎？我感覺自己好像《第一爐香》里的葛薇龍，怎么那么放蕩……這也被友人稱為我博主生涯里最捂乳（侮辱）的一刻（臺灣腔

然后一整晚我都是捂著領(lǐng)口看展的。不過對比發(fā)現(xiàn)，好像領(lǐng)子合上的確比較時髦高級。并且我對Seán McGirr很了解，他不會設(shè)計一件平平無奇的西裝背心，總要有點不對稱元素或者細節(jié)上的亮點。

李宇春 in McQueen Spring 2025

王琳凱 in McQueen

這幾年時裝界經(jīng)歷了一場大換血，我每次寫秀評都會有家人留言：蛤？這還是我認識的XXX嗎？不過要論品牌精神和個人風格融合最好的新設(shè)計師，Seán McGirr是我心中的第一名。

Kylie Jenner in McQueen

佘詩曼 in McQueen Fall 2025

在他的作品里，你能看到對剪裁“Alexander McQueen式”的考究，也能看到對工藝“Sarah Burton式”的偏執(zhí)，但更重要的是你能找尋到Seán McGirr自己的聲音。

Jennie in McQueen Spring 2026

McQueen那種美麗表象下不安的沖動，在他手里換了一副更當代的面孔：嚴謹?shù)募舨谩⒘鲃拥睦巍⑺囆g(shù)品般的做工、暗含暴力的寧靜之美……

這次McQueen在上海Fotografiska影像藝術(shù)中心舉辦的“McQueen: 表象之下”沉浸式展覽就提供了一個了解Seán McGirr的絕佳途徑。一個月前剛剛發(fā)布的2026秋冬系列，還新鮮熱乎著，就被空運到了上海。

設(shè)計師本人還在現(xiàn)場講解了這個系列背后的設(shè)計思路。請家人們看完宇博導覽的講解，然后去評論區(qū)告訴我Seán McGirr究竟配不配得上McQueen這個名字。

-gogoboi-

浪漫不死

McQueen之所以有一群忠實擁躉，是因為它是一個個性極強的品牌。你不會在這里看到大得嚇人的oversize衛(wèi)衣，也不會看到克制極簡的“老錢風”，它一直固守著自己的審美坐標——浪漫主義。

只是每一任掌舵人的浪漫，說的都不是同一件事。Alexander McQueen的浪漫是破壞性的。骷髏、荒野、燃燒的裙擺，絕望里有一種令人窒息的壯美。

Sarah Burton接手之后，McQueen的浪漫變得明亮、柔和，像一首富有韻律的十四行詩。

Alexander Mcqueen Fall 2011RTW

而Seán McGirr也逐漸建立起了他的浪漫主義：一種年輕、古怪、感性的浪漫主義。

緞面和絎縫，原本是臥室和晚裝的語言，軟而矜貴，帶著一種養(yǎng)尊處優(yōu)的氣息。但Seán McGirr卻把這兩種元素做成了有街頭感的飛行員夾克和天真嬌俏的A字裙，為帶著舊時脂粉氣的浪漫里注入了一股新風。

這次的展覽上還有一件非常美麗的花卉禮服裙。Zendaya在大秀剛結(jié)束，就迫不及待地上身了。

Zendaya in Mcqueen Fall 2026

看似簡單的花卉圖案背后其實也有個有趣的故事。Seán McGirr的團隊把花凍進冰塊里，然后把冰砸碎并拍下的是那個碎裂的形態(tài)：花瓣嵌在冰渣里，紋路亂了，邊緣裂開，美得不那么完整。

再把這個圖案印上布料。這種做法幾乎是Alexander McQueen和Sarah Burton的集合體，平靜溫和的外表之下卻蘊含著破壞性，暴力的種子里生出寧靜的美感。

這個圖案，也被做成了一個極盡華麗的版本。手工玻璃管珠一顆一顆縫上去，隨著光線的角度變換走一步亮一下，像有生命一般。

但全場最為浪漫的作品一定是這件花朵婚紗裙。400朵手工切割的冰霜花從裙身長出來，每一朵都有自己的形態(tài)，

絲綢剪出來的菊花瓣、珍珠色的雛菊、水晶點綴的花心……一朵壓著一朵，從領(lǐng)口堆到裙擺。裙子不像是穿在人身上，倒像是人從花里長出來的。

最有趣的地方在于，這些花都是經(jīng)過水洗和碾壓的，邊緣帶著一種歷經(jīng)歲月后的質(zhì)感。

整個展覽看下來，我對Seán McGirr的浪漫有了一種了解。這是一個不喜歡完美表象的人，是一個會在天鵝絨下暗藏利刃的人。

在他的世界里，花朵是被冰凍擊碎過的，蕾絲是被困住的，潔白的冰霜花是被刻意搓洗揉捏過的。他不相信白玉無瑕，他只相信先破后立。

-gogoboi-

高定的功夫做成衣

現(xiàn)這次的展覽上，我看到了周雨彤。我覺得她很好地穿出了現(xiàn)在McQueen那種帶著平靜瘋感的浪漫（感覺跟她本人氣質(zhì)很貼切

并且你細看會發(fā)現(xiàn)，McQueen家的成衣是不輸很多高定的。

Seán McGirr對工藝有自己的一套邏輯。他不是要把衣服堆得富貴逼人而是要讓衣服看上去有一種摩登的趣味，

下面這個造型，他把McQueen標志性的花卉蕾絲密封進了歐根紗內(nèi)部，纖細的花紋懸浮在那層輕薄的屏障之間，兩種材質(zhì)之間有漸變、曖昧的過渡，相當美妙。

他把這個手法稱作為：“被封困的蕾絲”（trapped lace），整個系列里還有幾條美輪美奐的裙子運用的都是這個手法。裙子通體發(fā)著朦朧的冷光，本就纖細的蕾絲因為歐根紗而更添了一層不真實感。

但真正讓我對Seán McGirr的工藝造詣肅然起敬的，是這件羽毛斗篷。

McQueen的老粉都知道，Alexander McQueen本人對羽毛的元素有著一種癡迷。

他曾經(jīng)說過：“飛翔中的鳥令我著迷。一根羽毛啟發(fā)我的，不只是它本身，還有它的顏色、紋路、輕若無物，以及它精密的結(jié)構(gòu)。我一直試圖將鳥的美，轉(zhuǎn)移到女人身上。”

尤其是在2006秋冬系列“庫洛登的遺孀”（The Widows of Culloden），他更是用羽毛賦予了女人猛禽一般危險的魅力。

Seán McGirr創(chuàng)作的這件羽毛斗篷正是受到了這個20年前的系列影響。只不過他沒有用真的羽毛，而是在毛邊歐根紗底布上，把金銀絲、金屬絲線與緞面繡巧妙結(jié)合，用2450片“羽毛”層層堆疊來模擬出英國雉雞羽翼的質(zhì)感。

甚至為了還原雉雞羽毛的深邃層次，他還創(chuàng)作出了19種不同的樣式。這樣的創(chuàng)意與心力，真的讓我對這個年輕的設(shè)計師生出一些敬意。

同樣堪稱炫技之作的，還有這件鎖子甲，實物遠比T臺圖片更讓人震撼。

Seán McGirr告訴我們，團隊花了整整三個月才完成這件作品。金屬絲線圍繞金屬環(huán)一圈一圈鉤織，形成的是和真實鎖子甲極其相似的咬合結(jié)構(gòu)。看上去有鎧甲的硬度和重量感，

但模特走起來的時候，你會看到花邊隨著步伐輕輕起伏。大腦幾乎要開始左右互搏：這到底是一件中世紀武士的鎧甲，還是一件柔軟的針織娃娃衫？

-gogoboi-

正宗老倫敦裁縫匠人

下面這件展品就是2026春夏大秀的開場造型——一件人字紋粗花呢的瀑布領(lǐng)外套。

人字紋粗花呢，本來是最傳統(tǒng)、規(guī)矩的面料，但Seán卻把經(jīng)典的圓弧形青果領(lǐng)夸張地翻開來，有一種隨時要流動起來的動勢，難怪他給這個領(lǐng)子起名為“瀑布領(lǐng)”。

腰的剪裁也很考究，腰線極度收緊，下擺驟然張開，張力全在那個轉(zhuǎn)折處。只要看秀場上模特的上身效果就能明白這種剪裁的魅力。

這次在展覽上，我還看清楚了一個看秀的時候沒有注意到的細節(jié)：這件外套上的所有紐扣看上去都是被狠狠砸過的。

Seán McGirr喜歡那種粗礪、有使用感的東西，所以每一顆扣子都是手工敲打過后再用樹脂封存的，費工費時到幾乎有些古典的做法。

我知道絕大多數(shù)人想起McQueen這個品牌的時候第一時間想起的是暗黑、浪漫、奇詭……這樣的關(guān)鍵詞，

但從創(chuàng)立之初開始，這就一直是一個以非凡的剪裁技巧著稱的品牌。

Alexander McQueen本人是男士西裝定制圣地薩維爾街出身，Sarah Burton也是出了名地善于剪裁，作為他們繼任者的Seán McGirr當然也承襲了這樣的傳統(tǒng)，只不過他還會加入一些不那么守規(guī)矩的小心思。

在這個系列里，幾乎處處都可以看到Seán McGirr對剪裁工藝的極致推崇。廓形棱角分明的西裝沒有任何多余弧度，幾乎像一尊立體雕塑。

而這一身全白的造型更是一封寫給剪裁的情書。白色禮服襯衫致敬的是倫敦著名的男裝街Jermyn Street，胸前的細褶密實、紋路筆直，代表那條街上最古老的紳士傳統(tǒng)。但下面接的是一條極盡挑釁的模壓漆皮迷你裙。

如果你是Alexander McQueen本人的死忠粉，那你一定對這項技藝不會陌生。早在1999春夏系列里他就用過這個技術(shù)。

這次系列里的這幾條壓模短裙是直接按照試衣模特的身體形狀模壓成型的，你甚至都能看到肚臍的凹陷。這種對身體的拓印讓冷而硬的皮革擁有了活色生香的張力。

在展覽的最后，還有一個專屬的區(qū)域，是獻給McQueen最有標志性的一只包——Manta手袋的。

McQueen的2010年春夏系列“柏拉圖的亞特蘭蒂斯”Plato's Atlantis是很多人心目中Alexander McQueen最重要的一場秀。

他當年設(shè)想的是一個末日寓言：冰川融化，海平面上升，陸地消失，人類為了在海底存活開始長出鱗片生出鰭來，變成另一種生物……那么包會不會變成魔鬼魚的形狀？

這只形狀奇怪的包袋，絕對不是安全牌。有折角，有棱線的廓形本身就很張揚，而展覽上展出的幾個版本就更是個性強烈：有流蘇的、鉚釘?shù)摹⒒鹧嬉粯有苄苋紵摹?/p>

如果你想要的是一只消失在背景里的包，那它確實不適合你。但如果你想要的是一只能讓所有人記住你的包，那就是它了。

Seán McGirr剛剛接手McQueen的時候唱衰的聲音從沒斷過。但他就是一季一季地走到現(xiàn)在，建立了自己的預(yù)言。

這個快餐式的年代里，設(shè)計師換得比季節(jié)還快，業(yè)績不好就被開除是家常便飯。但McQueen卻給了Seán McGirr足夠的時間讓他的審美長出根系，這本身就是一種很珍貴的老派浪漫。

看到這里，家人們覺得Seán McGirr配得上McQueen這個名號么？（反正他酒窩蠻可愛的～

文字：tt、宇博

編輯：宇博

圖片：tt、知知???

部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)，文字原創(chuàng)