湖北
高郵的咸鴨蛋，汪曾祺寫過，他說“筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了”。高郵鴨蛋確實好，蛋黃紅得像落日，油多沙軟，蛋白細嫩不咸。而陽春面，就是光面，面湯用豬油、醬油、蔥花沖開，清湯寡水，但豬油的香氣厚重。高郵人把這兩樣東西拼在一起，就成了最奢侈的清貧飯。一碗陽春面，配一個切開流油的咸鴨蛋，用筷子把蛋黃拌進面里，紅油裹住每一根面條，原本素凈的面一下子活了。
我在高郵一個老街上找到一家面館，只賣陽春面和咸鴨蛋。老板姓王，他自己腌鴨蛋，用黃泥和鹽裹住，腌四十天。他說不好吃的鴨蛋不配叫高郵鴨蛋。他給我煮了一碗陽春面，面條細韌，湯清味濃，然后遞給我一只切開的高郵鴨蛋，蛋黃油汪汪的。我把蛋黃挖出來拌進面里，面條立刻掛上了一層金沙，每一口都有蛋黃的綿沙和油脂的香氣，咸味恰到好處，不需要再加任何澆頭。這碗面簡單到極致，卻好吃到讓人想哭。
在外地，高郵咸鴨蛋到處有賣，但大多是速成的，蛋黃發干，蛋白死咸。陽春面更是被各種花哨澆頭取代，沒人愿意吃光面。但在高郵，這兩樣東西在一起，就是最妥帖的一頓飯。汪曾祺寫過的那些吃食，大半都帶著鄉愁。
我坐在這家小面館里，吃完了最后一口拌著蛋黃的面，喝干了碗底的湯，心想，所謂至味，不是多貴的食材，而是恰好在合適的地方，用老法子做出來的東西。就這么簡單。
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