The Row憑什么和愛馬仕一樣保值？

我最近有個感想，只敢價格內卷的品牌，本質上是不敢價值上探。

什么叫價值上探？一味漲價不叫價值上探，那是“智商稅”。

價值上探是你為偏愛人群創造了價值，這個價值才決定你的定價。今天給大家講一個價值上探的極致案例，想做高端品牌的千萬不要整天說自己是“ XX 行業領導者”，看看真正的高端怎么做。

這個品牌就是來自美國的新晉奢侈品品牌：The Row。

The Row 的 Instagram

提到奢侈品，你肯定會想到 LV、愛馬仕、香奈兒，它們無一例外，都誕生在歐洲，生命周期超過百年，甚至兩百年。

我覺得歐洲人在做奢侈品這件事上很在行，因為奢侈品本身是以一種民主的方式重新定義社會階層，論歷史、論傳承，美國人在歐洲人面前的確還是個“小登”。

圖源：@SCOTT DAME ODOM

但偏偏 The Row，打破了這個常規，成立時間僅 20 年，卻成為和愛馬仕、Loro Piana 相提并論的老錢風代表。

一件沒有任何 logo 的白 T，敢賣 7000 塊；一個看不出是什么牌子的托特包，保值率吊打香奈兒、比肩愛馬仕。

左：為愛馬仕部分包袋保值率 右：The Row 部分包袋保值率 ：

圖源：Clair 2025 年奢侈品報告

它不僅貴，還活成了一眾名流的最愛?！靶±苯贰贝┲?The Row 出庭，相比庭審結果，白女們更關心她的大衣連接，一秒售空。

“小辣椒”格溫妮斯·帕特洛

梅根王妃和哈里王子

前“第一夫人”米歇爾·奧巴馬

圖源：《VOGUE》《衛報》《赫芬頓郵報》

現在，這股 The Row 風還刮到了大洋彼岸，我隨手一搜就能找到“Row 里 Row 氣”的穿搭和店鋪。無數品牌想模仿它的款式、它的面料，卻始終無法復刻它的價格與生命力。

今天這篇就來聊聊 The Row 殺入“老錢圈”，到底憑什么？希望給更多想要跳出價格內卷、實現價值上探的品牌啟發。

01

北美“楊紫”的 IP 變現之路

訪談過無數品牌創始人之后，我覺得品牌創始人真的決定了一個品牌的底色，所以要理解 The Row，必須先理解奧爾森姐妹。

左：妹妹 Mary-Kate Olsen 右：姐姐 Ashley Olsen 圖源：《ELLE》

奧爾森姐妹，1986 年出生，一對從 9 個月大起就活躍在美國人電視機前的雙胞胎，她們第一部作品是家庭情景喜劇《歡樂滿屋（Full House）》。

這部劇一拍就是就是八季，直到她們 10 歲，可以說美國人是看著她們長大的。某種程度上，這部劇就是美國的《家有兒女》，所以姐倆地位約等于“美國楊紫”。

奧爾森姐妹從“幼年體”到“成年體” 圖源：《巴黎時裝公報》

奧爾森姐妹從“幼年體”到“成年體” 圖源：《巴黎時裝公報》

奧爾森姐妹從“幼年體”到“成年體” 圖源：《巴黎時裝公報》

奧爾森姐妹從“幼年體”到“成年體” 圖源：《巴黎時裝公報》

1993 年，她們的父母很有遠見，為這女兒創立了“雙星娛樂集團公司”（Dualstar）。

這個公司在 90 年代干的事，放在今天看就是個頂級的 IP 運營范本：玩偶、飾品、香水、美妝、書籍、影碟……你能想到的周邊，她們全出了。

奧爾森姐妹的周邊 圖源：Pinterest

這些產品的目標用戶就是跟她們一起長大的美國青少年。就好比楊紫拍完《家有兒女》之后，順手就做了自己的玩偶、飾品、香水、美妝、書籍，還全都賣爆了。

你別說這方面 IP 變現，北美還是會玩，建議中國童星們參考一下。

而且在創立 The Row 之前，這對姐妹就已經小試牛刀操盤了一把服裝品牌創業。

1999 年，她們跟沃爾瑪合作，推出了面向 4 到 14 歲女孩的服裝線“Mary-Kate and Ashley”，姐倆親自設計，產品平價、色彩鮮艷，年銷售額直接干到 10 億美元。

奧爾森姐妹的服裝品牌 圖源：Pinterest

沃爾瑪本來在青少年市場沒啥存在感，這波合作之后，直接打開了知名度。

這時候兩姐妹的核心人群都是青少年，況且沃爾瑪的 slogan 可是“Save Money. Live Better. （便宜就是好）”。平價和青少年，跟老錢都沒有半毛錢關系。

那么什么時候發生了轉變呢？

2003 年，這對姐妹花已經實現了大多數人做夢都不敢想的事——財富自由，還入圍了《福布斯》百位名人榜。

兩姐妹是各大雜志的紅人 圖源：@officalolsentwins

和她們一起上榜的都是泰格·伍茲、湯姆漢克斯、詹妮弗·洛佩茲這些頂尖的運動員、演員、歌手，而奧爾森姐妹當時只有 16 歲。

年少成名、才華橫溢這些詞用在她們倆身上一點都不為過。當時的媒體報道描述兩姐妹都非常直白：從尿布到金錢。

人有錢了，追求的就不一樣了。

2004 年秋天，她倆入讀紐約大學 Gallatin 個性化研究學院，一邊上課一邊通過電視會議室遠程遙控全球生意。聽起來很凡爾賽，但對她們來說，這是人生第一次按下暫停鍵。

時間來到 2006 年，姐妹倆決定再次創業。那是一個什么樣的時代？

當時是好萊塢最俗艷、時尚界最浮夸的“logomania”（品牌狂熱）時期。Gucci 的雙 G、LV 的老花，恨不得印滿全身，越大越閃越好。走在街上，你根本分不清是人穿衣服，還是衣服穿人。整個時尚圈，像一場聒噪的狂歡。

logomania 具象化 圖源：Pinterest

而奧爾森姐妹，從小就在紙醉金迷的影視圈里長大，被奢侈品包圍著，見慣了這種熱鬧。

她們只覺得太吵了。

從小耳濡目染時尚的她們表達過自己受山本耀司影響很大，而山本耀司就是一個通過極簡的顏色、設計創造時尚風格的大師。

他就說過一句話：“一身 logo 的人，看著就像時尚的受害者?！?/p>

于是在 2006 年，姐妹倆決定再次創業，成立 The Row。在一次采訪中，她們聊起為什么要做 The Row：

“一開始，我們在大眾時尚市場工作，我們很清楚哪些東西好賣，哪些不好賣。但我們一直以來都對時尚和某些品牌充滿熱情?！?/p>

“我們在想，如果產品質量好，版型合身，而且是真正的奢侈品，但沒有 logo 和品牌名稱，還能賣得出去嗎？”

這個問題，成了她們挑戰時尚的起點。

02

富人衣柜里，也缺一件“優衣庫”

The Row 的故事，始于一個看似最“普通”的單品：白 T 恤。

一個幾乎每個服裝品牌都會有，也很難做出差異化的品類，畢竟一件白 T 恤能有什么特別的呢？

但 The Row 就是從最普通的單品入手，甚至讓一件白 T 普通到了極致：找不到任何 logo。

圖源：品牌官網

奧爾森姐妹把這個項目叫做“完美 T 恤計劃”，她們希望這件 T 恤，無論高矮胖瘦，12 歲還是 60 歲，穿上都舒服、都好看。

The Row 品牌名來源于倫敦薩維爾街（Savile Row），一條以剪裁、工藝、定制西裝而聞名全球的街道。

把品牌命名為“The Row”，從一開始就暗示了她們對剪裁和工藝的極致追求。

為什么剪裁這么重要？因為買白 T 恤的痛，我們都懂。

版型松松垮垮，穿上顯胖十斤；肩線對不齊，質感瞬間拉胯；面料太透，洗幾次就變形發黃。每次時尚專欄討論如何挑到一件“完美白 T ”這個世紀難題，都能翻出幾十種答案。

所以奧爾森決心用剪裁，終結這個難題。

比如說 The Row 白 T 背部用了一條細長的法式縫線，業內叫“生命線”。穿上之后，腰背自然挺拔，衣服服帖得沒有一絲多余褶皺。

圖源：品牌官網

我看到一個服裝從業者 @Rich 潘的日常 專門拍個視頻分析這款白 T。

他說 The Row 的材質是美國匹馬棉（Supima），一種纖維較長的棉花，織成衣服的話，紋理會很均勻，同時手感很舒適，穿起來也非常親膚。

我想說，很多時候消費品的創新就藏在看起來不起眼的細節里。

一種材質、一條縫線、一個五金件，單看似乎沒什么，但當它們不斷疊加，最終呈現出來的，就是一件跟別人完全不一樣的東西。

但問題來了，只是剪裁好一點、棉花好一點，就可以支撐一件 T 恤賣到 7000 塊嗎？

當然不是。

白 T 的價格從 350 - 1050 美元不等，換算成人民幣 2400-7200 元

圖源：品牌官網

首先，The Row 真正做到了不坑“窮人”，它的定價本身就是一種篩選機制，只賣給認可它剪裁、審美和理念的人。

Kendall Jenner 變身 “野生代言人” 圖源：《marie claire》

The Row 有一個理念：“The Row is for the woman who knows what she wants —— and what she doesn't.”

翻譯過來就是說，這個牌子是做給那些清楚地知道自己想要什么和不想要什么的女性。

因為她們有堅定的審美判斷，不需要用衣服來宣告自己的身份。

其次，富人的衣柜里，的確缺一件“優衣庫”。

我看到一個數據，據說全球每年賣出 20 億件 T 恤，其中白色是最熱門的顏色。有意思的是，白 T 的市場足夠大，卻沒有一個品牌能把白 T 做出名堂。尤其是在高端價格帶，這完全是個空白地帶。

奧爾森姐妹一開始就沒打算和大眾品牌搶存量，而是為那群買得起、但找不到好東西的人，提供一件真正完美的白 T。

換句話說，富人的衣柜里不缺 logo，缺的是一件能天天穿、穿不膩、還顯品位的基礎款。

奧爾森姐妹不遺余力地追求剪裁，核心其實是為了打造衣柜里的常青單品。一種不需要思考，不容易出錯，同時又可以日復一日穿上身的經典。

Kendall Jenner 全身都是基礎款，但就是“Row 里 Row 氣”

圖源：《VOGUE》

圈外人看 The Row 只會問：不就是一件白 T 嗎？憑什么那么貴？

圈內人一眼認出那條“生命線”，會心一笑，原來你也愛 The Row。

奧爾森姐妹深信一件事：越簡單，越有乾坤。透過白 T 平凡無奇的外表，卻懂里面真正的品質、剪裁并愿意為它支付溢價的人，才是我真正想要的人群。

對于品牌人群來說，穿上 The Row 的衣服就像加入一個高級俱樂部，只有會員之間才能彼此相認。一種“懂的都懂”的隱形暗號背后，是好品味被同類人認可的滿足感。

這樣一來，品牌就篩掉了那些需要靠大 logo 來確認身份的“品牌游客”，只留下那群內心篤定、追求內在質感的“品牌信徒”，一件白 T，就成為了劃分高凈值、高審美圈層的隱形門檻。

所以才有這樣的故事：紐約超級富婆進 The Row ，像逛優衣庫買基礎打底衫，一口氣掃走 30 件羊絨衫，她買的是一種不露聲色的圈層共識。

這里又到了我們敲黑板環節：價格其實就是價值的呈現，但價值這個事，其實是“甲之蜜糖，乙之砒霜”。

有些人看起來說“你憑什么這么貴”的東西，但對另一群人來說，就是“太值了”。品牌想價值上探，一定的要找到誰才能懂你的價值的那群人。

The Row 用的就是我稱為“理念定價法”，你為偏愛你的人群產生多少價值，決定了你的定價。

我們之前在案例同樣提到過，你永遠要找到偏愛你的核心人群，為他們做到極致。

03

從一件完美白 T，到 New Birkin

以前我們總有個慣性思維，先做一個貴的旗艦品類撐門面，再做一個便宜的大眾品類賺真錢，這叫“打高賣低”。

但這套邏輯，在奢侈品里其實是個陷阱。

按這個思路，包袋最貴，所以應該從包袋切入，再往下做 T 恤、做配飾。但你會發現，很多這么做的品牌，最后都卡在高沒立住、低也沒賣動的尷尬里。

占據奢侈品金字塔的愛馬仕最早從馬具切入市場，1914年進入皮具

圖源：Pinterest

The Row 走的是另一條路，“打高賣高”。

當一個品牌把高立扎實了，再擴展到別的品類，消費者會天然地接受：既然 T 恤是這個價，那包袋是這個價也合理。

白 T 成功后，The Row 開始逐漸擴張，產品線從女裝延伸到了包袋、男裝、童裝。每一次品類擴張都延續著同樣的邏輯，沒有張揚的設計，只有極致的剪裁和面料。

上：2021 年推出童裝，圖源：《W Magazine》

下：2018 年推出男裝，圖源：《Hero Magazine》

Margaux 是 The Row 旗下一個非常有代表性的產品，它有另一個名字——“New Birkin” （新鉑金包）。

Margaux 包 圖源：《BoF》

這款包一眼看過去，你會覺得它就是一只普通的托特包。但是它特別能裝，塞得下一整個愛馬仕 mini Kelly。

與此同時，它又不是大得泯然眾人，而是頗有巧思，兩邊各有一個金屬的五金扣，可以調節包的松緊，適應不同的內容物大小，有點像一個行走的行李箱。

它還有一個特點就是面料極軟。軟包其實有個問題，容易塌，背起來不好看。但是 Margaux 底部四個角和中心嵌入了五金件，保證這個包即使不裝東西或者平放也不會塌掉，保持形狀。

這和白 T 的思路非常一致，簡單但不粗糙。它的 logo 就藏在側邊底部，兩個小小單詞，不蹲下去找根本看不見。

圖源：YouTube @TianaPeri

圖源：YouTube @TianaPeri

圖源：YouTube @TianaPeri

圖源：YouTube @TianaPeri

這個包就完美契合了頂級 office lady 的需求，上班可以裝下 iPad、電腦等等所有辦公用品，下班又可以當做育嬰的媽媽包，大得顯眼但并不張揚。

有開箱博主就自賣自夸地說：“這個包非常的'Modest'（謙虛），像我一樣。”

謙虛在于，即便這是一個售價在兩萬五到三萬六人民幣之間的包，但那些只靠 logo 識別品牌的人絕對認不出來，相反，熱愛它的人照樣會把它買到頻繁補貨。

這就是打高賣高的邏輯。一個品成了，就證明了你的定價權；有了定價權，其他品擴張起來，會順利得多。

就像愛馬仕的絲巾再貴，你也不會覺得離譜，因為它背后的心智早就立住了。

做品牌，最忌諱的其實是定價體系不穩定，把某個旗艦品類定得特別貴，其他品類即使打折賣也像“割韭菜”。

做品牌，還忌諱知行不合一，產品調性定得再高，直播間里主播高喊九塊九包郵，終究也是難成品牌。

The Row 就是一個知行合一的品牌。

04

大秀、門店、社媒，只篩選自己人

如果你有幸被邀請參加 The Row 的大秀，千萬別期待拍下幾張照片回來美美發小紅書。因為在你還沒有到現場之前，就會收到郵件：

“請你在體驗期間不要拍攝或者分享任何內容?！?/strong>

更夸張的是，為了替代你的手機， The Row 還貼心地給你準備了筆記本和筆，方便你手寫。

這和其他奢侈品牌簡直太不一樣了。

我以前也在奢侈品品牌工作，我們辦一場秀的成本很高，肯定希望看秀的人多多充當自來水，在社交媒體二次傳播。

The Row 秀場的圖片只能找到官方圖，幾乎沒有三方視角

反觀 The Row，大秀不允許拍照，也不允許分享，既讓觀眾回歸到設計本身，也讓品牌充滿神秘感。

就連社交媒體內容，The Row 也不同尋常。The Row 的主頁，幾乎找不到產品，發的全是靜物和藝術攝影。

你看下面這兩張圖，左邊是 The Row ，右邊是 MoMA 紐約現代藝術博物館，肉眼看起來，幾乎一個畫風。

The Row 圖源：Instagram

MoMA 紐約現代藝術博物館 圖源：Instagram

你乍吧一看肯定想問，發這些東西，有用嗎？

實際上 The Row 的 Instagram 早就積累了超過 300 萬粉絲。

我經常說人以群分，本質上是人以內容分。The Row 的內容是品牌極簡美學的一種表達，同時也在以一種安靜、聰明的方式篩選自己的用戶。

你可以找到法國鏡子女王 Line Vautrin 的《稀有桌鏡》，圖中貝殼的肌理清晰可見，完美詮釋了品牌對材質、工藝與細節的極致追求。

圖源：Instagram

再比如拉蘭夫婦的《沙丁魚抱枕》，這對夫妻非常擅長的，就是把日常物品變成充滿詩意的藝術品。The Row 也是一樣，把一件白 T、一件羊絨衫，做成藝術品級的日常穿著。

圖源：Instagram

還有胡安·米羅的《黑點構圖》，自由又流動的線條，純粹的抽象表達，精準呼應了品牌“少即是多”的設計哲學。

圖源：Instagram

The Row 的社交賬號持續不斷地向 20 世紀的現代藝術致敬，活成了一座線上的藝術博物館。

看得懂的人，自然會被吸引，看不懂的人，本來也不是品牌想要的人。

如果說社交媒體是 The Row 用內容篩選人群，那么渠道就是它在用體驗篩選人群，也是用戶能夠直觀真實感受到品牌的場域。

在品牌早期，The Row 主要通過奢侈品百貨、買手店和電商渠道銷售。

但在 The Row 的官網上，你會發現一個有意思的細節：不存在“按價格排序”這個選項（這個選項愛馬仕都有），取而代之的是顏色、尺碼、是否售罄。

愛馬仕的排序選項 圖源：品牌官網

The Row 排序選項為Color、Size、Availability 圖源：品牌官網

The Row 默認進來的人，不按價格挑東西，只以身材和審美偏好挑東西。

在線下，想買到 The Row 的商品也不是件容易的事。從 2014 年在洛杉磯開出首家獨立門店算起，它們平均 2-3 年才新開一家獨立門店。

到今天，全球獨立門店一共只有 5 家，分別位于紐約（2家）、洛杉磯、倫敦、巴黎。中國沒有獨立門店，成都 SKP、杭州天目里、上海連卡佛有專柜，再加少數買手店。

The Row 并不追求大面積的鋪貨和曝光，反而更追求體驗，把每個門店裝得像一個可以住的家一樣。

The Row Amagansett Local Store 圖源：品牌官網

拿位于紐約上東區的門店來說，這是一幢面積 400 平的聯排別墅，由法國天才設計師 Jacques Grange 親自操刀，老爺子曾親自為圣羅蘭創始人、摩納哥公主設計過房子。

門店空間里擺滿了精心挑選的藝術家具，衣服反倒更像配角，和這些藝術品融為一體。

The Row Amagansett Local Store 圖源品牌官網

對品牌受眾——那些習慣于出入紐約上東區聯排別墅的人來說，在這里試衣服和在家試衣服的體驗是一樣的。

BLACKPINK 的 Rosé 在這個門店的旋轉樓梯打過卡 圖源：X

The Row 從內容、到營銷、到渠道，每一個觸點都是為同一群人量身定制的。

這就是我一直講的人群戰略——不是做一款產品賣給所有人，而是找到那 1% 的人，然后為他們提供一整套解決方案。

產品是載體，內容是暗號，渠道是場景，三者環環相扣，共同構建了一個只有自己人才能進入的閉環。

05

沒有 logo，就是極致的 logo

盡管從一群人出發，但 The Row 現在已經不只是富人最愛，更是活成了一種風格的代名詞——老錢風。

據《金融時報》估算，The Row 年營收至少為 2.5 億美元，運營利潤超過 6000 萬美元，粗略計算利潤率 24 %。

作為一個獨立的品牌，沒有集團規模效應，沒有上百家門店分攤成本，做到這么高的利潤率，證明兩件事：定價權極強、成本控制極好。

它的品牌潛力也被資本盯上了。2024 年底，香奈兒和歐萊雅家族基金以 10 億美金估值，聯合收購了 The Row 的少數股權。

The Row 的品牌擴張一方面得益于自己品牌策略的明智，另一方面得歸功于老錢風帶來的新人群紅利。

早在“老錢風”這個詞流行之前，沒有 logo 的 The Row 就搶先占領了極簡主義的心智。

新錢和老錢的區別，用《繼承之戰》里一句臺詞就能說透，穿 Brunello Cucinelli 的富二代嘲笑穿 Moncler 的鳳凰男：“你的背心很蓬松啊，里面裝的是你的希望和夢想嗎？”

站在后面的老錢嘲諷新錢 very money, very flashy（浮躁）

圖源：@dollydoesvlogs

新錢是白手起家，時尚是用力的。而老錢的財富、品味、生活方式都是繼承而來，時尚可以毫不費力。

而顏色極簡、設計極簡，正是老錢風最典型的特征。所以當人們想要一個代表老錢的品牌時，腦子里第一個蹦出來的，就是 The Row。

左：老錢美學調色板 右：The Row 的色彩圓盤，以黑白灰駝為主

長久以來，美國富人的衣柜被歐洲品牌占據，但一個悖論是，歐洲奢牌再貴，也終究不是美國人自己的“精神名片”。

美國的新老錢階層在追求極簡、內斂的著裝時發現，沒有一個真正代表美國本土精英審美的頂級奢侈品牌。

拉夫勞倫雖好，但“老人騎馬” 的 logo 仍然顯眼；MK 和 COACH 也不錯，但輕奢的品牌調性不夠高。The Row 的出現，恰好填上了空白。

對創始人奧爾森姐妹來說，Row 系美學背后還有更為深層的原因。

年少成名、財富自由的她們，早早厭倦了暴露在聚光燈下的生活，低調、歸隱是她們心之所向的生活方式。

有意思的是，這種“不想被看見”的心態，不只是奧爾森姐妹的個人偏好。經歷過疫情之后，它成了全球消費者的共同癥候。

以前買奢侈品，是給別人看的，主打一個花小錢裝大逼；現在買奢侈品，是給自己感受的，花大錢裝小逼，穿得舒服、開心就好。

短視頻越來越吵，海報越來越閃，很多品牌都因為爭奇斗艷而變得面目模糊。

恰恰是在這樣的高飽和的環境里，低調奢華的美學開始被更多人認可，傳統的大 logo 美學反而被拋棄。

這股情緒，也反映在行業數據上。奢侈品巨頭 LVMH 集團 2025 年全年業績：營收下降 5 %，凈利潤下降 13%——換算成真實數字，少了二三十億歐元，約等于蒸發掉一整個 Loro Piana。

消費者已經變了。我前段時間和一個富婆聊天，她說：“愛馬仕我也不怎么愛買了，配貨像割韭菜，現在喜歡請私廚到家里來，更注重體驗?！?/p>

這背后其實是一種新的奢侈品消費趨勢：

我要實實在在、自己能感受到的東西。別人眼里都是別人的，我自己舒服才是真的，這是一種內向型、感受型的奢侈。

06

價值上探，要敢于對 99% 的人說“不”

不過話說回來，時尚是個圈，今天極簡，明天就可能極繁。老錢風也不是一勞永逸的。

The Row 真正厲害的地方在于，它不是今天才變成老錢風的。二十年前它就是這個樣子，今天還是這個樣子， 不追風口，自己反倒成了風口。

所以說即使只是圍繞著一小群人的一個小需求起家的品牌，最后也能慢慢長大，成為獨樹一幟的好品牌。

當我們再次回顧 The Row 的發家史，會發現它所有的增長邏輯都建立在一套“反向篩選”的邏輯上：我不要所有人愛我，我只要我的核心用戶愛我。

沒有 logo 的產品，篩選掉“ logo 崇拜者”；定價站住價值高位，篩選掉不是自己用戶的“價格敏感者”；在渠道和營銷上克制，篩選掉追求流量和噱頭的人。

最終留下一群內心篤定、追求內在質感的人，真正屬于品牌的“對的人”，這群人既是品牌的原點，也是品牌能價值上探的核心。

也有人說，這樣做品牌，不就把 99 % 的人都拒之門外了嗎？我的生意不就做小了嗎？

但做品牌，本身就需要取舍。當一個品牌開始討好所有人，反而會變得越來越不像自己，最終失掉靈魂。

品牌真正要做的事是，為自己真正服務著的人創造新的價值，找到他們的向往和厭惡，然后成為他們向往的，放棄他們厭惡的。

我一直覺得，中國品牌不缺制造能力，更不缺市場，真正缺的是敢于對 99% 的人說“不”的定力，以及為那 1% 的人做到極致的耐心。

品牌故事和事實信息參考自以下內容：

1.An interview with Mary-Kate and Ashley Olsen， i-D’s The New Worldwi-De Issue

2.The Row’s $1 Billion Deal, Explained，BoF

3.The Row’s Margaux: A Birkin in the Making? BoF

4.Why The Row is the go-to label for New York’s most stylish tastemakers，NET-A-PORTER

5.The Row 品牌官網、Instagram

作者 | 小水井

編輯 | 刀姐doris