百年歷史的頂級瑞士品牌即將被出售？！這到底是經濟的滯漲還是局勢的動蕩？我想買的表該何去何從？

真理都是湖邊（胡編）的

“大家好，我是你們的老朋友湖邊，很多年不見。”

去年開始，日內瓦湖上往返法國Yvoire、évian-les-Bains（依云鎮）和托農萊班 (Thonon-les-Bains)的游船悄悄減少了一半，擺渡船變成了純觀光，集中在游覽旺季開船。連往來洛桑、Nyon、莫爾日、蒙特勒等湖畔小鎮的Ferry也一并減少了。不熟悉的人可能根本注意不到，但如果四月你們來日內瓦參加表展之余，還想按照過去的習慣直接到碼頭坐船游覽觀光，很可能要撲空了哈。

你不理解為什么？理由很簡單，乘客數量減少了。本地人往來兩岸更愿意用現代化的方式：開車或者火車，只有游客會選擇坐船。凡是經濟活動的變化，都是為適應市場需求而進行的改變。這就是經濟規律。

積家現任首席執行官Jér?me Lambert

今年以來，關于積家現任首席執行官Jér?me Lambert，正在積極籌措資金意圖發起管理層收購（MBO）的傳聞忽然甚囂塵上，遠在中國的表態網編輯部問我是否屬實？

我的回答是：絕對可能。有人說是啊，今年一月，歷峰已將入門級品牌名士（Baume & Mercier）出售予意大利珠寶商Damiani集團。所以現在他們也不會反對賣掉積家。真的嗎？那么重要的機芯工坊和研發大本營都舍得賣掉？

歷峰總裁Nicolas Bos

哦，不是賣掉那么簡單，和日內瓦湖上ferry數量減少一樣，這并不只是積家的困境，而是鐘表行業過去四十年的核心組織范式——集團化運作模式——在數字經濟時代的一種選擇。一場祛除“集團化”冗余與僵化的歷史手術，可能已悄然開始。

我掐指一算，這是歷峰想要變成珠寶集團的信號啊。放十年前你敢信？嘿嘿，現在還真有可能。

編輯部問我：

“你的意思是歷峰新總裁Bos先生上任就這么狠的嗎？”

要我說，我也沒想到。但是仔細推論一下，合理。

歷峰2025年財報中顯示專業制表利潤大幅度下滑

我本來以為他上任之后會做的是對管理層的改組，任命精兵強將去重整旗鼓，沒想到他的做法干脆是重組，Niubility啊。

歷峰的財報早已揭示了背后的邏輯：以卡地亞、梵克雅寶、布契拉提為首的珠寶部門貢獻了集團超七成銷售額，且利潤率高達31.9%；而以積家為代表的專業制表部門，利潤率僅為3.2%，且持續下滑。那么，把卡地亞劃到珠寶，再加上另兩個，集團從“腕表與珠寶集團”轉型為“以卡地亞為絕對核心的高端珠寶集團”，多合理的安排。誰規定歷峰必然是一家鐘表集團了呢，呵呵。

以卡地亞、梵克雅寶、布契拉提為首的珠寶部門2025年利潤上升

Bos在歷峰干了快30年，大部分時間都在梵克雅寶，他的成功經驗就是眼看著把梵克雅寶從一個螞蟻大的家庭作坊，做成了如今集團第二大品牌。如果你眼看著做珠寶這么賺錢，未來可期，作為集團總裁，你有什么理由繼續去深耕深陷泥潭的鐘表行業，而不去發展方興未艾的珠寶業？畢竟渠道和客群都是相似的。如果賣掉幾家鐘表牌子，拿著錢去歐洲各地挖掘幾家有歷史故事的珠寶作坊培育起來，想想都美，做夢會笑那種。

于是又有人問我，照你這么說：

“那明年的日內瓦表展還會繼續嗎？畢竟WWG是歷峰主場啊。”

我只能說：幼稚了。前面跟你們說過，所有經濟活動都是需求決定的。放眼當今世界，誰更需要這個表展？表展本質上是個全球訂貨會，誰需要經銷商誰就需要表展，現在不是歷峰整個集團需要，而是勞力士、百達翡麗和卡地亞需要。歷峰的其他強勢品牌從10年前開始大規模放棄批發改為直營，他們對經銷商的需求已經越來越弱了。如果說是為了公關，這的確是個巨大的吸引力，但按著日內瓦表展的收費，你拿去自己做公關會更省錢。那些期望同行成市、能從中分一杯羹的中間品牌，這些年參加表展對他們的吸引力和價值也越來越低了，今天只要不是頭部品牌，無論銷售還是公關，都是陪太子讀書。想想是不是，每年表展大廳里，幾家頭部品牌人滿為患，櫥窗前都擠滿，但是就在旁邊不遠，其他品牌除了大力邀請，很多時候門可羅雀。那么與其這樣苦苦支撐，也許還不如早日醒悟自己去找其他存活的道路，你看從2018年退出巴塞爾表展的百年靈，目前的全球市場排名穩居前十。效果也不差吧？

百年靈在悉尼舉辦的新表發布會現場

還有誰需要表展？瑞士政府。畢竟鐘表是支柱產業。現在巴塞爾表展沒了，連車展都沒了，瑞士政府不會輕易放棄的。在看得見的未來，我覺得日內瓦表展可能也很快就會再次改組。可能會由幾家頭部擔用主要費用，占據主導位置，而其他大部分品牌在瑞士政府的補貼之下，縮小規模低費用，繼續參展，甚至會有更多微小品牌和獨立品牌的加入，規模更大，參展品牌更多，但不會再是歷峰的主場而已。

WWG展會現場

編輯部跟我說，你這說法印證了摩根斯坦利年底的報告，獨立品牌表現超過集團品牌。翻了一下舊賬，上一次幫表態網寫稿的時候還SIHH，一晃眼居然在討論WWG還是否能延續。時代變了，現在瑞士鐘表業都開始需要美國公司給自己定義了？我不完全相信那份報告，但我相信獨立品牌表現的確更好。家族企業，獨立品牌遇到市場不好了馬上可以降價，減產，改變產品，換成上市公司集團品牌誰能做到？當年集團化曾經是贏得一切的利器，集團壟斷生產鏈和技術，制定高門檻，擁有定價權，集團化營銷能夠讓各地經銷商一盤子拿貨，營銷上遠比單打獨斗厲害。但是互聯網的興起，正在重新定義鐘表行業的商業邏輯。

今天你不需要身在瑞士，只要你有個idea，一根網線，就能輕易地找到為你設計和生產鐘表所有零件的供應商，而且價格可能比在瑞士更合理。你也不需要太多資金生產，通過眾籌網站或者社交媒體發起，籌到了數量再生產，風險很低。你根本不需要經銷商，也不需要參加天價的表展，就能直接把表賣給消費者，沒有中間商賺差價，價格也有競爭力。

今天勞力士、百達翡麗、愛彼、理查米爾四大獨立品牌合計市占率已近50%。要知道全球鐘表市場規模并沒有萎縮，只是沒想到依靠集團化高枕無憂幾十年，如今卻被各種時尚集團、家族品牌、獨立品牌、micro brand蠶食了份額，并且愈演愈烈。與其說是獨立品牌做得好，不如說是集團化經營的低效率給了獨立品牌生存的空間。而那些微品牌，卻獲得過去幾十年前所未有的增長機會。未來的市場很可能會呈現兩頭大中間小的啞鈴格局。即使百達翡麗、AP或者理查米爾還需要經銷商和表展，但是經營策略更靈活，產品可能比集團品牌更有競爭力，也是事實。“精而美”的獨立運作反而更能釋放品牌的原始生命力與創造力。

回到源頭，可能一切都拜互聯網所賜，只是美國和中國的互聯網發展遠遠領先歐洲，而歐洲人（包括瑞士人）還沒反應過來呢。不過也快了，不由自主。

“那么SWATCH集團利潤驟減也是這回事？”

哦，很多媒體和自媒體都想給瑞表集團定調子，說他們是積重難返，要不行了。對不起，湖邊跟你們的看法反而不同。

花錢的，而且是大錢。比那種一切循規蹈矩墨守成規的品牌，這難道不值得肯定么。你仔細看他們的報表，2025年營業額下降的并不多，只是利潤大幅下降。更大的可能是這一年他們花錢太多了，比如為了慶祝寶璣250周年所做的慶典，和開發一系列劃高端的產品包括劃時代的磁力擒縱，比如寶珀在鐘表市場哀鴻遍野的時候推出大復雜的雙重音律三問自鳴表，這都是很有信心的公司才會做的事情。提前布局加大研發力量，這些都是要花錢的，而且是大錢。比那種一切循規蹈矩墨守成規的品牌，這難道不值得肯定么。

有幾個重點提醒你們注意。第一，瑞表集團早就不參加全球性表展了，從退出巴塞爾表展之后就非常堅定，把費用用于重點市場。第二，瑞表集團已經開始提前布局，創造啞鈴形狀的矩陣，就是大力發展底部的SWATCH，和重點培育頂端品牌寶璣和寶珀。即使目前的市場反饋仍不樂觀，但我覺得這種勇氣是很超前的，是對未來市場的提前判斷。對了前天瑞表發布公告說他們有超過21.8噸的黃金儲備，OMG，光是這一年黃金升值，就夠抵掉多少年的利潤了啊。

所謂危機，既包含危，也包含機。我對海耶克先生仍然抱有很高的期待。

“誰會留下來？”

頭部。不管是不是集團化品牌，頭部未來會有更大的優勢。他們會是啞鈴的一頭。比如勞力士和卡地亞。

尾部。不是說生意差的尾部，而是定價靈活，設計創新更厲害的小牌子。英國的Christophe Ward，馬來西亞的Ming是成功的例子。

MING Watch 18.01 Abyss Concept

家族品牌。比如百達翡麗，愛彼，也許百年靈，當他們也是頭部。即使是用職業經理人參與管理的，但沒有那么多的副總不需要為了上市公司的年報做短期的決策。就已經很有競爭力了。

時尚集團品牌。香奈兒，愛馬仕，路易威登，人家有錢，有耐心，有認真做表的決心，投資建廠規模很大規格很高，設計團隊也沒有集團化生產的限制，產品越來越強。你看看今年LVMH鐘表周上發布的新品，那些時裝牌子嚴肅做表的發布，比所謂傳統三大可強太多了。加上他們有龐大的忠粉客群，我強烈看好。

Christophe Ward C12 Loco

獨立品牌。那些有極強創造理和品牌識別度的獨立品牌，比如Richard Mille、FPJ，亨利慕時已經是成功的眼球榜樣。未來要看一是已經成名的獨立品牌有沒有誰家能做大，二是現在還在某個角落里默默努力的小牌會不會脫穎而出。

除此之外，那些率先開始擁抱互聯網改變商業邏輯的品牌會更有希望，那些墨守成規的，我只能說Bonne journée ，祝你幸福。湖邊可以在這里跟大家來個約定，我們看看三年或者五年之后，日內瓦表展會是什么樣子。

表態互動

歡迎留言與我們分享

你覺得腕表展會還有必要嗎？

免費領取表態年終特刊