從Prada到MUJI，為什么“皺巴巴”成了最新的時尚

我們太累了，“完美”正在變成一種負擔。不完美，反而成為自由和個性的投射。“帶點生活痕跡”的褶皺，意味著真實和輕松態度。

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作者 | 賈陽 張婭

“這是三宅一生吧？！”

社交媒體上，很多人看到MUJI今年的褶皺裙子后發出這樣的感慨。

不過，和三宅一生那種依靠精密工藝定型的規則幾何肌理不同，MUJI的褶皺是隨機、不規則的。

官方的打理建議也很有意思：洗完晾干后，再擰成一團。再沒有比這更懶人友好的時尚了。

不止MUJI。通勤路上的壓褶A字裙，周末市集里博主身上的亞麻皺感長褲，社交平臺上反復出現的“褶皺包”……

皺褶風正在以一種更隨意、方便的方式進入到我們的衣櫥。

皺就皺了

“皺”曾經被視為缺陷，如今卻成為時尚宣言，這場轉向，在大牌2026春夏秀場上越來越明顯。

Prada就是褶皺從“完美主義”向“自然松弛敘事”轉變最強有力的注腳。在米蘭時裝周，皺褶被Prada重新解構：錯落不規則的褶皺肌理，強調了服裝隨身體運動的動態感；褶皺與光滑緞面、硬朗工裝和簡潔廓形的混搭，成了品牌對“自由”的理解之一。

Prada

同城的Bottega Veneta秀場，褶皺不僅與品牌標志性Intrecciato 編織工藝融合，還成為可持續實踐的一種展現。

之前的紐約時裝周，Calvin Klein就在通過不規則的褶皺設計體現“晨昏交織”的設計靈感，水洗做舊皮質打造的褶皺成衣模擬了日常穿著自然產生的痕跡；Tory Burch推出多款肌理感褶皺裙裝，手工揉皺處理加上低飽和色系，弱化了精致刻意感。

Calvin Klein

巴黎時裝周中，Chanel、Louis Vuitton、Lemaire等品牌均將褶皺融入多款基礎服飾。其中Lemaire的棉質襯衫極具代表性，腰側采用不對稱抓褶剪裁，動態之下褶皺開合舒展，用極簡褶皺重塑基礎款的穿搭質感。

奢侈品牌的褶皺風向，也快速下沉到了大眾服飾市場。

COS的2026春夏系列，運用了紙質感褶皺面料打造多款服飾。首爾秀場亮相的褶皺連衣裙，遠看擁有紙質面料的挺括筋骨，近觀可清晰看見細膩自然的褶皺肌理。品牌官方介紹表示，依托立體裁剪工藝，抓褶造型能夠修飾身形，勾勒柔和穿搭輪廓。

COS

MUJI走的是另一條路。2026春夏漢麻系列推出了棉抽褶袖罩衫、抽褶寬版褲、無袖抽褶連衣裙等多款單品。面料是MUJI一貫的天然材質，褶皺處理簡單，主打透氣、好打理。那條引發討論的裙子褶皺被稱為“楊柳織”，把制造褶皺這件事交給了穿著者自己。

MUJI通過擰扭加工褶皺

快時尚層面，ZARA、Massimo Dutti、Reformation等品牌都推出了相關單品。褶皺從設計師品牌的元素，變成了大眾貨架上的常見選項。

實際上，褶皺風的爆火并非偶然。早在2024年春夏，壓褶、抽褶、雕塑感褶皺便被列入年度流行設計手法，Miu Miu等大牌重啟復古百褶裙，帶動褶皺服飾初步出圈。

到了2025年，褶皺風真正出圈。依托社交媒體流量紅利，平價百褶裙、基礎款褶皺襯衫大批量鋪貨，廢土風、甜妹風褶皺單品刷屏短視頻與種草平臺。

Ferragamo 2025 春夏

但相對于2025年以密集碎褶、規整風琴褶為主的直白堆砌，今年的褶皺設計趨于內斂克制，行業弱化刻意人工壓痕，主推自然揉皺、垂墜輕褶、雕塑立體褶。

也就是說，去年設計師們主要在探索褶皺可以做到多復雜、多精美，今年的關注點卻從“怎么做”轉向了“皺了也可以”。

褶皺單品在社交媒體上的討論，出現頻率最高的詞是“松弛”“不用熨”“隨便穿都行”。小紅書上一條關于MUJI褶皺裙的高贊評論寫道：“穿上就不想脫，因為不用怕皺了。”

對比前幾年的討論方向，褶皺多出現在老錢風和靜奢風的帖子里，關鍵詞為面料克重、剪裁精度、配飾搭配。

2023年，《Vogue》編輯Selene Olivia在文章中開始思考：“我不燙衣服，是不是代表我自由了？”到今年，《Vogue臺灣》回顧道：兩年前不熨衣服還是一種選擇，現在，“不熨衣服不是選擇，而是標準”。

被制造出來的不完美

穿著皺巴巴的襯衫T恤趕地鐵、開會……是無數人經歷過的社死瞬間。

曾經我們篤信的鐵律是：平整等于體面，褶皺等于邋遢。熨斗是文明的基石，掛燙機是社畜最后的尊嚴。聚酯纖維等合成面料風靡全球，核心優勢就是，不用熨燙就很平整挺括。

但在經歷了全球經濟的動蕩，個人努力和社會承諾錯位后，我們太累了。在上班要微笑、社交要得體、小紅書要濾鏡的世界里，“完美”正在變成一種負擔。不完美，反而成為自由和個性的投射。“帶點生活痕跡”的褶皺，意味著真實性和輕松態度。

品牌們當然嗅到了這波情緒。你不想裝了，品牌也不想讓你裝了。

2026年的時尚圈，正在把曾經讓人社死的褶皺，重新定義為一種“松弛感美學”。皺，成了一種需要刻意為之、甚至花錢購買的設計。褶皺風，不再是“三宅一生”的專屬烙印，而是在時尚界徹底吹開了。

從審美上來說，褶皺通過增加服裝的層次感和動感，能帶來視覺上的豐富性。這也是大眾對極簡主義審美疲勞后的一種選擇。

比如，Miuccia Prada用褶皺延續了它的哲學，憑什么“壞品味”就不能是“好品味”？Tory Burch的塔夫綢套裝像是被誰生氣揉過又展開的，主打一個“我精致了，但我沒用力”。男裝這邊，Diesel給牛仔面料做了“永久褶皺處理”——新褲子看起來已經像被穿了七天，隨手丟在床腳的形狀。

而從功能上來說，帶著褶皺的衣物，能夠利用視覺效果修飾身體曲線。褶皺還能增加服裝的伸縮性和貼身度，讓衣服更加舒適。

而這些臺前表演的帷幕之后，還要說到面料和工藝。為了讓衣服看起來像被揉成團積壓過，一群在實驗室里默默禿頭的面料工程師努力了。這年頭，最貴的“不費力”，背后全是“用了力”的供應鏈。

傳統的機器壓褶和手工收褶

圖源：Prada

一個流派是“天然派”。

比如亞麻面料的重生。亞麻很長時間都被認為過于精致、易皺且維護成本過高而失寵于時尚界。但最近幾年，從秀場到現實生活，亞麻服裝開始無處不在。因為它透氣涼爽，可生物降解且環保，低調質感契合了極簡的大潮流。時尚界把亞麻的最大缺陷，重新命名為其最大的賣點，褶皺紋理代表了真實自信，以及低調的奢華。

導購的話術“這件100%亞麻，越皺越好看”，聽起來像PUA，但慢慢地真成了大眾的共同認知。

凱特?布蘭切特為優衣庫法國麻襯衫拍的廣告片

歐洲頂級亞麻供應商，還開始在纖維梳理和紗線捻度上做文章，讓布料不是皺成一團腌菜，而是形成有光影層次的大理石紋路，皺得藝術品。這技術含量，可比“抗皺”難多了。

另一個流派，可以稱為“科技狠活派”。 他們在實驗室里人工造皺。

熱壓皺不再追求三宅一生式的規整幾何感，而是用新模具模仿人手揉搓的隨機紋理，每條裙子的褶皺都略有不同。

化學洗皺，則是用生物酶把棉麻真絲的表面纖維“吃掉”一點點，讓新衣服看起來像被陽光和空氣腐蝕了很久。

還有用復合面料玩“錯位游戲”——兩層縮水率不同的布料粘合在一起，下水或受熱后互相拉扯，產生“自發性褶皺”。這褶不是壓出來、不是洗出來的，是這塊布自己長出來的。它活著，它有脾氣，恰好能被包裝成“自由精神”。

天然皺講“接納真我”，手工壓皺講“工匠精神”，化學皺講“反叛傳統”——每一種皺法，都是一個精準的消費人群畫像。

所以下次看到明星穿皺巴衣服走紅毯，別信“隨手抓起一件就穿”。那件衣服可能是面料商、化學家、工程師和設計師合謀數年、打了上百次樣衣，才制造出來的“漫不經心”。

簡而言之，褶皺的流行是美學、功能、工藝和可持續發展多方面因素共同作用的結果。我們用最高精尖的技術，去完美還原最不修邊幅的生活，而你我正樂于買單。把“不費力”變成商品，把“不完美”變成最高級的贊美，是這個時代最精妙的煉金術。

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